Как ухаживать за помидорами в открытом грунте от посадки

Регулярный полив

После посадки на грядку каждый томатный куст обильно проливают отстоянной водой из бочки, а затем оставляют без полива на 7-10 дней. Такое правило позволяет помидорам быстрее адаптироваться на новом месте, развить хорошую корневую систему и выпрямиться. Если же землю продолжить увлажнять, растения начнут болеть и в конечном итоге погибнут.

После недельного отдыха поливы возобновляются, придерживайтесь при этом простого правила − «не переборщи!». Необходимость полива определяем по внешнему виду листьев. При нехватке влаги они темнеют и вянут на жаре. Увлажнение почвы должно происходить регулярно по мере ее подсыхания. Примерно, раз в 4-7 дней, в зависимости от климата местности в каждую лунку выливают по 3-5 л воды.

Томаты любят сухую ботву, поэтому полив производится только под корень. При поливе дождеванием (из лейки, из шланга с разбрызгивателем) резко снижается температура почвы и воздуха, что плохо сказывается на цветении, увеличивается осыпаемость цветков, задерживается завязывание и созревание плодов. К тому же, при этом повышается влажность воздуха, что способствует распространению грибковых заболеваний.

Удобрение и профилактика

Уход за помидорами не может быть полноценным если отсутствует удобрение, подкормка и профилактика.

Через 1-1,5 недели после высадки рассады в грунт проводиться первая подкормка. Это можно сделать органическими удобрениями на основе:

• Настоя коровяка с водой в соотношении 1:1. Смесь необходимо настоять в течение 7 суток, затем развести с водой – 1:10 и полить помидоры с расчета 2 л на куст;
• Смеси сыворотки – 1л, йода – 10 капель и воды – 10 л. Расчет такой же – 2 л на 1 куст.

В период цветения, следует провести второй этап удобрений, для него потребуется использование 30 гранул суперфосфата, залитых литром кипятка и настоянных в течение 12 часов. Затем смесь разбавляется в 10 л воды.

• Нашатырный спирт для огурцов: 120 фото как подкармливать. Правила, варианты защиты и особенности применения нашатыря

• Подкормка йодом помидоров и огурцов — 135 фото и видео как подкормить и обработать йодом овощи

• Почему скручиваются листья у томатов — главные причины скручивания и что делать при заболеваниях томатов (видео + 115 фото)

Третья подкормка проводиться в период формирования завязи, и для нее используются гумат калия в пропорции 30 мл на 10 л воды или раствор борной кислоты – 10 г в 10 л воды, что позволяет увеличить урожай на 15-20%.

Процедура проводится также, как и подкормка – трижды за сезон, на каждом этапе роста куста.

Формировать кусты в 1-2 стебля

Как ухаживать за помидорами:

	Полив Особенности: в период роста и завязывания кистей полив томатов производить редкий, но обильный; смачивание земляного кома должно проходить на глубину 50 см, тем самым обеспечивая корневую систему достаточной влагой; лучшей системой полива считается капельная, позволяющая экономить воду и полноценно обеспечивать растение водой; на каждый куст требуется 4-5 литров воды; когда томаты переходят в стадию дозревания плодов поливы проводят чаще, но менее обильными; влажность в теплице должна сохраняться на уровне 60%
	Рыхление и прополка Особенности: после каждого полива проводят рыхление почвы; первое рыхление осуществляется в междурядьях на глубину 10-12 см; последующее рыхление необходимо проводить неглубоким, а в случае оголения корней подсыпать землю; в процессе рыхления к корням поступает кислород, и растения быстрее поглощают питательные элементы, что благотворно сказывается на завязывании и созревании плодов; вместе с рыхлением почвы удаляют сорняки
	Окучивание и мульчирование Особенности: для образования дополнительных корешков на побегах, ограничения роста нижних пасынков, стимулирования роста верхних побегов и появления цветочных завязей проводят окучивание помидор; первое окучивание приходится на первое рыхление между рядами почвы; окучивать томаты необходимо после полива или дождя, приваливая растения влажной землей; мульчирование помидор проводят пленкой, соломой, сеном для сохранения влажности в почве и создания теплового режима, что благотворно отражается на раннем урожае; на юге мульча оберегает растения от перегрева
	Подкормки Особенности: первая подкормка проводится через 10-12 дней после посадки томатов в открытом грунте; для обеспечения сбалансированного питания растений необходимо чередовать корневые и внекорневые подкормки; после корневой подкормки, через 2 недели проводится внекорневая; для корневой подкормки можно использовать смесь на основе гуматов: Гуми Кузнецова, Гумат 80, Гумат Универсал (1-2 ст. л. на ведро воды с добавлением минерального удобрения: Универсал, Фертика); под каждый куст выливать по 0,5 л; во время цветения подкормить растения следующим составом: 250 г золы, 1 л коровяка, 45 г суперфосфата развести в 10 л воды; во время цветения подкормить тем же составом, только увеличив дозу суперфосфата до 60 г; внекорневую обработку можно проводить с использованием йода, сыворотки, растворенных в воде (20-25 капель йода, 80-900 мл сыворотки на 10 л воды)
	Пасынкование и прищипка Особенности: пасынкование это удаление побегов образующихся в пазухах листьев; пасынки необходимо обламывать до достижения ими размеров 10 см; секреты пасынкования: сильнорослые кусты формируют в один стебель, штамбовые не пасынкуют, детерминантные в 2-3 стебля; при формировании кустов в 2 стебля оставляют побег, на главном стебле образовавшийся под первой цветочной веточкой; для ускорения созревания помидор прищипывают макушки побегов после 4-5 цветочных кистей; скороспелые детерминантные сорта можно не пасынковать, при этом высаживать их более часто, что ограничивает рост боковых побегов; вместе с удалением пасынков необходимо удалять нижние листья, а крупные листовые пластины обрезать наполовину

Проводить прореживание и удаление листьев необходимо каждую неделю, не допуская загущенности посадок. За один раз можно убирать не более 3 листьев.

Подвязывание кустов к опорам

Подвязывать высокорослые помидоры к колышкам надо сразу после того, как высаженная на постоянное место рассада хорошо укоренится и тронется в рост, а при безрассадном способе – когда у сеянцев появится 5-6 листочков. Колья надо забивать в землю с северной стороны на глубину около 40 см от растения и на расстоянии 10 см от стебля. Высоту колышка надо подбирать под высоту сорта (обычно от 1 до 1,5 м). Впрочем, некоторые сорта можно подвязывать и не к колышкам, а к проволоке, горизонтально натянутой между рядами (шпалере), наклоняя растения из соседних рядов попарно друг к другу. Тогда у них и плоды будут немного крупнее (почему – сложно сказать, но на практике обычно выходит так), и убирать их легче. Это касается не только высокорослых, но и среднерослых сортов.

Окучить помидоры надо 2-3 раза за сезон.

От сорняков помидоры нужно защищать постоянно, с первых же дней, не давая сорным травам разрастаться. Удобнее всего делать это вместе с рыхлением и окучиванием.

Высадка рассады в теплицу

Тепличное выращивание начинается с посадки рассады в тепличный грунт. Урожайность томатов напрямую зависит от того, насколько правильно была выполнена посадка рассады.

Посадка рассады помидоров в тепличный грунт

Для посадки рассады нужно учесть следующие условия:

• высота не менее 20 см;
• первое цветение (появился первый бутон);
• листья имеют темно-зеленый цвет;
• на ростке 8-9 развитых зеленых листьев;
• живая корневая система, которая полностью опутала субстрат.

Высадка производится с заглублением ростков на 4 см в лунку. Не рекомендуется сажать рассаду слишком густо или слишком редко. Излишняя густота ростков приводит к повышению восприимчивости помидоров к болезням и затенению соседними ростками друг друга, что в конечном итоге снизит урожайность. А излишняя разреженность рассады приведет к недобору урожая из-за нерационального использования тепличной площади. Оптимальная рассадка – 50-60 см между высокорослыми сортами помидоров и 40-50 см между низкорослыми.

Защита от болезней и вредителей

Самая опасная болезнь для томатов — фитофтороз. Для защиты от этого заболевания применяют бордосскую жидкость. Обработку проводят в два этапа:

• при появлении и наливе плодов на первой кисти;
• повторную — с интервалом в 2 недели.

Для лечения заболевания в начальной стадии используют медьсодержащие препараты, например ХОМ, Оксихом. Также, существует множество других методов борьбы с этой болезнью.

Можно сохранить плоды, которые начали созревать, но были поражены фитофторой. Для этого их необходимо собрать и опустить на минуту в горячую воду (60 градусов), а потом резко охладить. После этого томаты могут недолгое время храниться, или дозревать в теплом помещении, и не будут портиться дальше.

Наиболее распространенные заболевания томатов с фото и описанием вы найдете в нашем материале.

Вредители паслёновых переносят заболевания, и наносят непоправимый вред урожаю. Выращивание помидор может оказаться напрасным, если не обрабатывать растения от паразитов, и допустить их размножение.

Белокрылка (лат. Aleyrodidae)

Белая бабочка, напоминающая моль — белокрылка. Уничтожают посадки за несколько недель. Помогут препараты Фитоверм и Актара — необходимо опрыскать нижнюю сторону листа. Процедура проводится неоднократно, с недельным интервалом.

Ржавчинный клещ томатов (лат. Aculops lycopersici)

Создает на томатах пробкоподобные наросты. Плод становится несъедобным. От насекомого помогают только химические вещества Кемифос, Ателлик, Вертимиком, Фитоферм.

Паутинный клещ (лат. Tetranychidae)

В процессе жизнедеятельности паутинный клещ оставляет желтые и белые точки на обратной стороне листа, которые являются причиной заражения грибками. Химические препараты для борьбы с насекомым: Агровертин, Антиклещ. Из народных средств — обработка настойками одуванчика, чеснока, табака.

Также, непоправимый ущерб урожаю наносит медведка. О способах защиты от этого паразита можно прочитать в нашей статье.

Как ухаживать за помидорами в открытом грунте

Сразу после посадки в грунт томаты требуют особого внимания и тщательного ухода. Сажают их в месте, освещенном весь день. Существует опасность обгорания непривыкших к улице сеянцев под прямыми лучами. Рекомендуется в первые несколько дней защищать томаты в грунте от яркого света. Те, у кого нет затеняющей сетки, могут накрыть грядку белым нетканым материалом или газетами.

Полив

После посадки в грунт томаты обильно поливают, а потом не дают воды около 2 недель. Это нужно, чтобы корень в поисках влаги интенсивно развивался – только так он сможет прокормить надземную часть.

Беспокоится, что культуре не хватает воды, даже если в середине дня листики увяли и опустились не стоит – это нормальная реакция. Полить первый раз томаты следует, когда пластины не расправятся ранним утром. Значит, листики увяли действительно не из-за интенсивного испарения влаги, а по причине ее нехватки.

Вставить в график ухода за томатами поливы заранее невозможно. Грунт увлажнять нужно регулярно и равномерно, не забывая, что культура происходит из жаркого засушливого климата, и имеет довольно длинный корень. Переливы томатов при выращивании недопустимы – это путь к развитию разнообразных гнилей. Засуха приведет к интенсивному формированию цветочных кистей, но при недостатке влаги завязи будут осыпаться, или плохо наращивать массу.

Увлажнять грунт в жаркую солнечную погоду нужно вечером. Утром это можно делать, только если небо затянуто облаками.

Частота поливов при выращивании томатов зависит от структуры грунта, погоды, климата, состояния кустов и развития их корневой системы. Огородники должны ориентироваться на собственные условия. Усредненная схема полива:

• в жаркую погоду дважды в неделю;
• при похолодании – раз в 7 дней.

Подкормки

Чтобы получить хороший урожай томатов, культуру в период выращивания следует правильно удобрять. Сначала она должна нарастить зеленую массу, способную прокормить плоды, и находиться в вегетативной стадии развития. Для этого особенно нужен азот.

Но в питании томатов должны присутствовать все элементы, от первой подкормки до окончания вегетации, просто в разных количествах. Кто не хочет изучать потребности культуры, может купить специальные удобрения для пасленовых. Там производитель самостоятельно позаботился о балансе питательных веществ, что облегчает уход.

Об удобрениях при выращивании рассады было сказано в соответствующей главе. Первую после высадки подкормку томатам дают спустя 10-14 дней – калием и фосфором для развития и укрепления корневой системы. Через несколько дней – азотную.

После появления второй веточки с бутонами N уже дают:

• в малых дозах;
• в аммонийной форме;
• лучше – при внекорневых подкормках.

Ориентируясь на продолжительность вегетационного периода (одни сорта убирают с огорода уже в середине-конце июля, другие дают урожай до заморозков) помидоры подкармливают еще 2-4 раза. В период цветения и плодоношения томатам особенно нужны калий, кальций, фосфор.

Но K и Ca одновременно давать нельзя, первый элемент блокирует действие второго, причем их пропорция должна быть только 10:7. Сначала томаты подкармливают кальцием, потом – калием и фосфором в легкодоступной форме.

Микроэлементы давать рекомендуется путем опрыскивания каждые 14 дней – так они лучше усваиваются.

Формирование

Супердетерминантные и штамбовые сорта при выращивании не нужно подвязывать и пасынковать, что существенно облегчает уход. Высокорослые крепят к опоре как можно раньше, боковых отростков оставляют столько, во сколько стволов собираются вести куст. Остальные безжалостно выламывают или обрезают.

Первое пасынкование проводят спустя 2 недели после перемещения в грунт. Последующие – по мере необходимости. Операция должна быть включена в систему ухода и проводиться регулярно. Под начавшими наливаться кистями удаляют листья.

Поливать и подкармливать

Хорошие кусты получают при соблюдении агротехнических мероприятий

Уход за томатами после высадки:

1. Первые 10 дней уход за помидорами сводится к рыхлению почвы и поддержанию температуры. После, необходимо провести подвязку томатов и обильно полить посадки. До завязывания плодов поливать редко, но обильно. Когда появятся первые завязи поливы увеличить, но объем сократить.
2. Первую подкормку произвести через 20 дней после посадки калийно-азотными удобрениями. Дальше вносить питательные вещества необходимо каждые 2-3 недели, используя минеральные удобрения и калийно-фосфорную смесь.
3. Пасынкование индетерминантных сортов проводить в обязательном порядке. В основном высокорослые кусты формируются в один стебель, среднерослые в 2-3 и низкорослые только для прореживания кроны. Пасынкование и удаление нижних листьев проводится 1 раз в неделю, тем самым давая растению адаптироваться.
4. Немаловажным фактором является подвязка. Через 10 дней после посадки растение подвязывают к кольям или шпагатам. Закрепление растений к шпалерам позволяет уберечь куст от повреждения и отрыву кистей под тяжестью плодов. Также предотвращает загущение посадок и позволяет равномерно проникать свету к растению.

Видео: Уход за ТОМАТАМИ. Первые ВАЖНЫЕ шаги

Формирование томатов: пасынкование, удаление листьев

В процессе роста кустик способен наращивать обильную зеленую массу и боковые побеги (то есть пасынки). Если не контролировать этот процесс и своевременно не ухаживать за кустиками, то растения направят свои силы на рост этой зеленой массы, в ущерб плодоношению.

Поэтому формирование помидоров является важнейшим агротехническим мероприятием по уходу за овощной культурой в открытом грунте и в теплице. Под формированием подразумевается несколько процедур: устранение пасынков, нижних листьев, прищипка верхушки (точки роста). 

Пасынкование

Пасынкование — это процесс удаления пасынков (это боковые бесполезные побеги, растущие из пазух листьев), их нужно устранять, потому что они не несут никакой полезной функции, а только лишь забирают силы у овощного кустика.

Процедура по уходу за помидорами в открытом грунте или в теплице является очень важной, так как пасынкование помогает получить более богатый и хороший урожай, так как кустик направляет все свои силы на плодоношение. Также благодаря процедуре кустики лучше освещаются солнцем, лучше проветриваются, снижается риск болезней. Пасынковать помидоры нужно начинать через две недели после пересадки рассады и до самого конца плодоношения

Проводить процедуру по уходу нужно регулярно, ориентировочно 1 раз в 5-7 дней, поэтому нужно регулярно осматривать томатную грядку. Удалять пасынок нужно в том момент, когда он вырастет до 4 или 5 см

Пасынковать помидоры нужно начинать через две недели после пересадки рассады и до самого конца плодоношения. Проводить процедуру по уходу нужно регулярно, ориентировочно 1 раз в 5-7 дней, поэтому нужно регулярно осматривать томатную грядку. Удалять пасынок нужно в том момент, когда он вырастет до 4 или 5 см.

Правила и схема пасынкования томатов:

• проводить процедуру лучше утром;
• нельзя проводить мероприятие при влажной, пасмурной погоде, после, при, или после осадков;
• устранять пасынки можно ножницами или руками, при этом инструмент должен быть обеззаражен, а руки чистыми;
• рекомендуется дезинфицировать инструмент или руки после каждого пасынка, чтобы предотвратить заражение кустика;
• перед удалением пасынка, нужно точно убедиться, что перед вам не цветочная кисть;
•  при устранении пасынка нужно оставить небольшой пенек, имеющий размер около 5 мм;
• при выращивании растений в теплице, лучше убирать пасынки вместе с пеньком;

Общие принципы и особенности формирования

Индетерминантные (высокорослые) сорта и гибриды — нужно обязательно формировать и пасынковать. Формируют их, как правило, в 1 стебель (то есть нужно постоянно устранять все пасынки). Реже формируют в 2 стебля, делают это только в теплице (для второго стебля нужно оставить пасынок под первой кистью). Ограничение точки роста (т. е. прищипывание верхушки): при выращивании в открытом грунте оставляют 5 плодовых кистей, а в теплице 7.

Детерминантные (низкорослые) сорта и гибриды пасынкуют реже. Формируют в открытом грунте — 1-2 стебля, в теплице — в 2 или 3 стебля.

Супердетерминантные — в открытом грунте — формируют в 2 стебля, в некоторых случаях в 3, в теплице — 3, иногда в 4.

Обрезка листьев

При формировании томатов, помимо пасынкования, следует удалять нижние листья.

Удаление листья у помидоров необходимо по ряду причин:

• Для минимизация риска возникновения фитофторы (заболевание может возникнуть в случае, если листики будут лежать на земле).
• Для более хорошей вентиляции в нижней зоне кустарника.
• Для более быстрого созревания урожая.

Нижние листья следует устранять плавно и постепенно во время формирования плодов (по одному или двум листикам в 7 дней, если удалять больше, то растения подвергнуться стрессу). Необходимо убрать нижние листья к тому моменту, когда плоды на первой кисти сформируются и начнут наливаться. Удалять листья нужно с самых нижних.

Выше первой кисти нужно удалять листья в том случае, когда образуются плоды на второй кисти. При это рекомендуется не полностью их срывать, а обрезать на 1/2 поперек центральной жилки.

Прищипка точки роста

Прищипку точки роста (верхушки) осуществляют для индетерминантных томатов (т.е. высокорослых, имеющих не ограниченный рост стебля). Такие сорта и гибриды могут неограниченно расти, по внешнему виду напоминают лианы. В тот момент, когда стебель помидора дойдет до верха теплицы, нужно в обязательно порядке срезать верхушку, то есть произвести прищипывание точки роста.

Прищипку точки роста необходимо производить после последней кисти, при этом нужно оставить на ней два или три листика. Если формирование растения было в два или три стебля, то прищипывать нужно также.

Детерминантные сорта и гибриды ограничиваются в росте, поэтому им эта процедура по уходу не нужна.

Профилактика — лучший помощник

Лучшая защита для томатов — сильный иммунитет, здоровая почва, своевременный уход и профилактика. Обработки, которые дадут кустам дополнительную защиту от фитофтороза и других болезней томатов, можно начинать сразу после посадки:

• опрыскивайте кустики отварами и настоями пряных трав (лука, чеснока, бархатцев) каждую неделю;
• обрабатывайте растения и почву биофунгицидами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин», «Эффект», «Микохелп» и пр.).

Можно чередовать народные и биосредства со слабым раствором йода с молоком (3 капли на стакан, разведенные в 1 л воды) или зеленки с мылом (5 мл на 10 л).

Химические средства защиты стоит применять только в крайнем случае, если не работают другие методы. Взвешивайте риски, токсичность, допустимые сроки обработки до снятия первых плодов. И начинайте с классики — бордоской жидкости и других медьсодержащих фунгицидов.

Пасынкование

Из каждой пазухи листа (оттуда, где лист отходит от стебля) может вырасти боковой побег — пасынок. Каждый пасынок становится дополнительным стеблем. Из пазух листьев пасынков тоже могут расти пасынки. Если все это дополнительное «богатство» не удалять, куст будет очень ветвистым (чем меньше степень детерминантности, тем больше ветвистость). Каждый пасынок забирает у куста питательные вещества, которые могли бы идти на формирование и созревание плодов. Вывод простой — лишние пасынки нужно удалять.

Пасынок

Сколько пасынков оставите, столько стеблей будет иметь куст. Индетерминантные сорта обычно ведут в один стебель. У детерминантных, в зависимости от степени детерминантности и внешних условий, оставляют 2, 3 или даже больше стеблей.

Чем раньше пасынок будет удален, тем меньше питательных веществ растение потратит на его рост. Поэтому пасынки лучше всего удалять до того, как они достигнут длины 3-5 см. Кроме того, при удалении переросших пасынков на стебле остаются большие ранки. Удалять пасынки лучше с утра, в теплую сухую погоду, чтобы ранки затягивались быстрее. В пасмурную и влажную погоду повышается вероятность проникновения инфекции и загнивания стебля.

Чтобы удалить пасынок, просто отщипните его, оставив небольшой пенек (около сантиметра). Оставленный пенек предотвращает повторный рост пасынка в этом месте. Если стебель пасынка уже толстый, и его не получается отщипнуть, выламывайте его вбок, но не вниз, чтобы за ним не тянулся «хвост» из кожицы.

Удаляем пасынок

При пасынковании, как и при другой работе с томатами, существует вероятность переноса инфекции с больных кустов на здоровые. Чтобы уменьшить эту вероятность, в первую очередь работайте с самыми здоровыми на вид кустами, а удаленные части растений складывайте в отдельную кучу и, по возможности, сжигайте.

Как уже говорилось в предыдущей статье (ссылка на статью), нижний пасынок можно оставить и окучить, получив тем самым дополнительный стебель с собственной корневой системой, и дальше формировать растение как два отдельных куста.

Окученный нижний пасынок

С чего начать

Если вы решили самостоятельно вырастить урожай помидор, то изначально необходимо определиться с сортом этого растения и знать, как именно осуществляется их посадка и уход. В этом вопросе присутствует большое разнообразие. Помидоры – это полукустарниковые или травянистые растения, которые могут расти как один год, так и несколько лет. Для нас привычными являются однолетние растения, но благодаря хорошо развитой корневой системе, куст может расти не один год. Достаточно часто такой вариант практикуют для выращивания в теплице. На открытом грунте такие сорта в нашем регионе не выживут, учитывая климатические и погодные условия на протяжении года.

Итак, для открытого грунта лучше всего подходят однолетние сорта. Дальнейший выбор происходит исходя из ваших предпочтений: размеры плода, его цвет, сроки созревания, возможность консервирования, приготовления томатного сока и тому подобные нюансы. Когда сорт томатов определен, семена посадите в небольшие пластиковые емкости, которые перед использованием следует продезинфицировать, а также обеспечить наличие в них дренажных отверстий. Такие отверстия будут препятствовать скоплению лишней влаги, обеспечат приток кислорода к корневой системе рассады и предотвратят распространенное заболевание черной ножки. Емкости для выращивания рассады поставьте в хорошо проветриваемом помещении, в месте, которое отличается достаточным количеством света. Сажать семена томатов надо в специальный субстрат сухими или же предварительно замоченными в 1% растворе перманганата калия. Чтобы почва сохраняла влажность и температурный режим – до появления ростков он должен составлять не более 23оС, — контейнеры с будущей рассадой затяните пищевой пленкой. Условия, царящие под пленкой, похожи на те, что присутствуют в теплице. После того, как появятся ростки, пленку уберите. Благодаря этому рассада проходит процесс закаливания, что делает ее сильнее и устойчивее к различным погодным условиям. В небольших контейнерах ростки находятся около двух недель. После этого растения рассады следует пересадить в теплицу. Это нужно для того, чтобы растения томатов прошли период адаптации перед непосредственной посадкой в открытый грунт.

Сбор урожая

Сбор урожая производят каждые 3-5 дней по мере созревания плодов. Можно снимать помидоры в стадии технической зрелости, когда кожица начинает краснеть, становится бурой или желтой. Лежа на солнышке, такие плоды полностью дозреют, и не будут отличаться по вкусу от тех, что поспели на кусте.

Если снимать помидоры зелеными, получить от них те же вкусовые качества будет невозможно.

• Скороспелые сорта начинают созревать во второй половине июля, а с середины августа кусты уже начинают отмирать. Если прогноз погоды неблагоприятен и начинается резкое похолодание, лучше накануне снять все налившиеся плоды.
• У среднеспелых сортов срок плодоношения сдвигается на две недели вперед.
• Поздние помидоры и гиганты собирают в августе при выращивании в открытом грунте. В теплице их можно оставить до сентября.

Срочно снимают плоды в том случае, если на листьях появились симптомы фитофторы, иначе можно потерять весь урожай.

В прохладном помещении помидоры можно хранить до 2 месяцев, разложив их в деревянные ящики. Разумеется, плоды не должны быть перезрелыми. Снятые с куста красные помидоры сохраняют свежесть  не более 5 дней. За это время их нужно употребить в пищу или пустить на переработку и приготовление овощных консервов.

На заметку! Поскольку ботва помидор часто поражается фитофторой, после сбора урожая ее лучше сжечь.

Профилактика от болезней и вредителей помидоров

Выращивание томатов в открытом грунте делает их особенно уязвимыми к распространенным болезням и вредителями. Соблюдение профилактических мер позволит частично избежать проблем.

• Соблюдайте севооборот, старайтесь не высаживать томаты рядом с картофелем;
• Хорошо перекапывайте почву перед посадкой и дезинфицируйте;
• Пораженные болезнями или вредителями растения необходимо удалять для защиты здоровых кустов;
• Во время полива следите, чтобы капли не попадали на листья;
• Откажитесь от полива в период сильного снижения температуры;
• Отдавайте предпочтение новым сортам и гибридам, устойчивым к распространенным заболеваниям;
• Используйте народные средства для отпугивания вредителей, которые повреждают растения, и переносят заболевания (настой чеснока или лука).

Теплая грядка — меньше проблем

Хорошее освещение, защищенное от ветра место, рН от 6,0 до 7,0, соблюдение севооборота с исключением Пасленовых, направление грядок с севера на юг — нормы стандартные. Но с томатами открытого грунта секрет еще и в том, во что сажать.

Поздние весны, непредсказуемость погоды летом все больше подчеркивают преимущества теплых грядок, которые для томатов стали почти необходимостью. Помимо ускоренного прогревания почвы и стабилизации условий, в таких грядках ваши томаты будут наслаждаться преимуществами плодородного грунта с активной микробиотой, а значит — получат качественное питание и защиту. Да и ухаживать за кустами, подвязывать, поддерживать мульчу будет в разы легче.

Высокая грядка с рамкой из досок, шифера, жести или обычная, заложенная в траншею глубиной 50 см — что вам подходит больше, то и нужно выбрать. Главное — с осени послойно уложить грубые остатки, мелкие растительные отходы, компост или перегной, перемежая их слоями почвы в 15-20 см и поливая все раствором микробиологических препаратов. К весне теплая грядка будет готова. А если вы не против минеральных удобрений, добавьте стандартную порцию под верхний слой. Сидераты не будут лишними никогда: сейте их под зиму или весной, как только позволит почва.

Если теплая грядка — не для вас, все равно подготовьте место под томаты заранее, заложив хорошую органику при глубокой перекопке (не менее 5 кг на квадратный метр).

За неделю или чуть раньше до посадки почву на грядке нужно взрыхлить и укрыть пленкой, чтобы она быстрее прогрелась до комфортных томатам температур.

Теплые грядки для томатов стали почти необходимостью

В теплицу

При выращивании в теплице растения требуется подвязать к шпалере через неделю после высадки.

Тепличные томаты обязательно нужно формировать.

• Индетерминантные сорта прищипывают над 5 кистью, оставляя сверху два листа.
• Детерминантные сорта формируют таким образом, чтобы на кусте осталось 4-5 кистей.

Нижние пожелтевшие листья периодически обрывают. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицу проветривают.

Корневые подкормки вносят трижды  за сезон. В качестве подкормки можно использовать минеральные комплексы, жидкие органические удобрения, настой скошенной травы.

Для более успешного опыления кусты во время цветения встряхивают.

Сбор урожая помидоров

Сбор урожая помидоров в теплице или в открытом грунте — кульминационный момент всего процесса выращивания растения. При этом сроки созревания урожая зависят от разных условий: от сорта, региона произрастания (то есть от погодно-климатических условий), способа выращивания.

Созревание плодов происходит постепенно, и на разных этапах производится сбор урожая в зависимости от цели:

• Молочная спелость — они еще не до конца поспели, но уже имеют размер и массу спелого плода, цвет кожицы может иметь молочный оттенок и розоватую сердцевину, собирать такие экземпляры следует, если вы хотите хранить урожай в течение 2 недель с дозариванием.
• Бланжевая спелость — плоды имеют розоватый оттенок кожуры, примерно через неделю полностью окрашиваются в характерный для сорта цвет. Собирать в такой фазе их следует, если вы хотите хранить неделю с дозариванием.
• Полная спелость — плоды томатов имеют вес, размер и цвет полностью соответствующий характеристиках спелого плода данного сорта. Собирать такие плоды следует, когда вы хотите сразу употреблять их в пищу или производить маринование, консервирование, делать томатный сок, пасту.

Что делать после сбора урожая

После полного сбора урожая томатов в теплице или в открытом грунте, нужно позаботиться об участке в саду, на котором выращивалась культура.

• В первую очередь, необходимо полностью очистить участок от растительных остатков.
• Желательно снять верхний слой грунта (примерно пять сантиметров) т.к. в нем могут обитать личинки вредителей.
• Если кустики находились в теплице из поликорбаната, то ее нужно помыть.
• Рекомендуется обеззаразить теплицу, например, окуриванием серной шашкой.
• Земля на участке перекапывается.
• После этого желательно осенью перекопать землю с удобрениями, например, перегноем и торфом.