12 лучших способов: как посеять морковь, чтобы потом не прореживать?

Посев моркови в грунт

Грядки, перед посевом, поливают горячей водой. Желательно растворить в ней Фитоспорин. Затем почву накрывают пленкой – чтобы она сохранила влагу и прогрелась.

Расстояние между семенами

Семена моркови заглубляют на 2-3 см, проделав предварительно неглубокие бороздки – 2-3 см глубиной. Глубже сеять нельзя – сроки всходов и без того затяжные, еще больше отодвинутся. А если посеять менее глубоко, можно вовсе потерять всходы. Рекомендуемый интервал между соседними семенами – от 1 до 3 см, оптимальное расстояние – 2 см.

Бороздки, в которые сеют семена, поливают, а затем посыпают:

• древесной золой – это калийное удобрение;
• табачной пылью – она спасает от вредителей.

Морковные семена очень мелкие, поэтому их посев – кропотливое и медленное дело. Если сеять спешно и щедро, то впоследствии придется прорывать морковь – расходуется зря семенной материал. Кроме того, при прореживании излишне загущенных посадок, можно повредить тонкие всходы.

Схема посадки моркови в открытом грунте

Схема зависит от масштабов посадок:

• При промышленном выращивании морковь сажают в сдвоенные ряды, между ними – 15-20 см. Между соседними грядами – 40-50 см.
• При небольших масштабах ширина гряды – 1,3-1,5 м. Ряды проделывают перпендикулярно длинной стороне грядки. Благодаря небольшой ширине грядки, ряды удобно пропалывать, поливать и прореживать с любой ее стороны. Расстояние между рядами – 15-20 см. По краю грядок делают борта – чтобы не стекала вода при поливах.

Нужно ли поливать морковь после посадки?

Посеянные семена засыпают плодородным грунтом и уплотняют руками – чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Полив посевов зависит от погоды:

• Высаживают морковь рано, пока грунт еще влажный, и если на улице сыро и прохладно, то поливать посадки не надо.
• В теплую солнечную погоду рекомендуется немного полить посевы. Но делать это надо аккуратно и умеренно – чтобы не спровоцировать образование корки. Желательно после полива замульчировать посевы, тогда корка точно не образуется, и всходы без труда пробьются на поверхность.

Для сохранения влаги и ускорения появления всходов, посевы накрывают пленкой или спанбондом. Последний предпочтительнее – под пленкой может оказаться слишком жарко, и всходы сгорят. Как только всходы появятся, укрывной материал снимают.

Легкие поливы – взбрызгивания, повторяют ежедневно, пока не появятся всходы. Когда морковь взойдет, междурядья рыхлят, а поливы сокращают вдвое. Пока междурядья не закроет ботва, их регулярно рыхлят – чтобы не заросли сорняками.

Сколько всходят семена моркови?

При благоприятных условиях – если стоит теплая погода, а семена высаживались замоченные, всходы появятся примерно через неделю. При температуре менее +12 °C время прорастания увеличивается вдвое – первые ростки пробьются не ранее, чем через две недели.

Как ухаживать за морковными грядками в открытом грунте?

Когда посадка моркови окончена, начинается время ухода за растениями. Только проклюнувшиеся ростки необходимо регулярно поливать и пропалывать, а если ростки густые, то и прореживать.

Полив моркови в открытом грунте нужен обильный и регулярный, но не чрезмерный. Молодым росткам достаточно 3 литров на м2 один-два раза в неделю, а растениям, которые набирают массу нужно намного больше: иногда на 1 м2 уходит 10-15 литров воды. Полив производится в утреннее или вечернее время, когда солнце еще не слишком яркое.

Если поливать морковь слишком часто и слишком интенсивно, она растрескается и потеряет часть своих полезных свойств. Корнеплод, по которому прошла трещина, подвержен гниению, поэтому такие плоды не хранят в погребе вместе со всеми остальными.

После полива грядки рыхлят и пропалывают. Сорняки, которые в изобилии растут на удобренной влажной почве, вытягивают все полезные вещества, и душат молодые ростки, поэтому удалять их нужно как можно скорее. Корка, которая образуется на земле после полива, испаряет влагу гораздо быстрее рыхлых комков, а значит, лучше для всех овощей

При рыхлении очень важно не задеть только формирующиеся корнеплоды, которые очень легко повредить. Поэтому расстояние между плоскорезом и рядом посадок не должно быть менее 2-3 сантиметров

Часто садоводы, выкапывая урожай, сталкиваются с тем, что у морковки позеленела верхняя часть. Это происходит оттого, что часть корнеплода была оголена, не засыпана почвой, и постоянно подвергалась воздействию солнечного света. Зеленый кончик приобретает неприятный горьковатый вкус, и использовать его в пищу не рекомендуется. Чтобы такого не происходило, нужно своевременно окучивать, то есть засыпать землей оголившиеся участки. Второй выход – мульчирование, которое защитит плоды не только от солнца, но и от сорняков. Кроме того, чтобы не размывать грунт, поливать посадки нужно с расстояния 30-50 см, и воду лить не под корень, а на листья.

Мульчирование – отличный способ защиты растений в открытом грунте. Особенно оно полезно, если садить морковь в середине апреля, когда еще бывают заморозки. Мульчирование – это покрытие грядки толстым слоем натурального защитного материала, такого, как торф, солома, прошлогодние листья или даже опилки. Для мульчирования можно использовать даже скошенную газонную траву, главное – просушить ее на солнце несколько дней и очистить от сорняков. Почва под такой «шубой» дольше остается влажной, не вымывается, а еще мульча не пропускает сорняки, и сокращает объем работ, который необходимо выполнять еженедельно. Засыпать междурядья грядок опилками и травой рекомендуется, когда морковь выпустит несколько настоящих листьев.

Научиться правильно сажать морковь несложно. Этот неприхотливый овощ с благодарностью откликается на самую минимальную заботу, полив и прополку, и отдает большие урожаи.

Когда выкапывать морковь и как хранить

Сбор урожая моркови зависит:

• от сорта,
• погодных условий региона,
• внешнего вида культуры.

Ранние сорта начинают убирать в середине лета – в конце июля или в начале августа. Сорта среднеспелые убирают в конце августа и первых числах сентября. Поздние сорта, которые считаются лучшими для хранения зимой, выкапывают в первые два осенних месяца.

Узнать, что морковь поспела, можно по следующим признакам:

1. Нижние листья пожелтели.
2. Корнеплод начал обрастать белыми корешками.

Уборку моркови начинают, когда температура комфортная, не опускается ниже 4 градусов тепла, в сухую погоду. Если температура воздуха еще высокая, с уборкой стоит повременить, ведь культура не любит резкие перепады температуры и, при помещении ее в холодную овощную яму или погреб, заболеет, сроки хранения существенно сократятся. Садоводы средней полосы России принимаются за уборку урожая в середине сентября, в Уральском регионе – в первых числах наступающей осени.

Чтобы не повредить корнеплоды во время выкапывания, нужно прибегнуть к проверенным хитростям опытных садоводов:

1. Морковь короткую убирают руками, без какого-либо инструмента. Однако если земля на грядке легкая, из нее овощ легко выходит. В противном случае придется воспользоваться садовым инвентарем.
2. Морковь среднеплодную или длинную выкапывают с помощью вил. Сначала корнеплод подкапывают, а уже потом, взявшись за ботву, вынимают из земли.
3. Чтобы вилы не проткнули «тело», нужно быть предельно внимательным. Поврежденные корнеплоды храниться не будут.

Выкопанную морковь нужно просушить, не убирая ботвы, прямо на грядке. Понадобится не больше двух часов, чтобы она подсохла. Потом, способом прокручивания, следует удалить ботву, срезать точки роста, очистить корнеплоды от земли. Нужно внимательно осмотреть морковь и выбраковать корнеплоды с повреждениями.

Для хранения оранжевых корнеплодов нужны:

1. Температура от 0 до +2 градусов;
2. Влажность почти 80 процентов;
3. Хорошая вентиляция;
4. Ящики – деревянные или пластмассовые, мешки из полипропилена.

Опытные садоводы для хранения моркови применяют следующие способы:

1. Опилки. В ящики насыпают опилки, на это ложе помещают корнеплоды, которые укрывают «одеялом» из опилок. Можно сделать несколько слоев. Опилки выступают как природный антисептик, поэтому овощ находится под защитой.
2. Песок. В тару насыпают песок, на него кладут морковь, сверху – песок, на песок – корнеплоды, сверху – опять песок. Слоев может быть много. Песок используется немного влажный, но не мокрый.
3. Мох. Сфагнум используется как прослойка для нескольких рядов корнеплодов, он позволяет овощу «дышать», обладает антисептическими свойствами.
4. Глина. Корнеплод, получивший глиняную «броню», хранится лучше, уверены некоторые овощеводы, а поэтому каждый корнеплод обмазывают жидкой глиной, потом подсушивают и укладывают на хранение. Глиняная корка препятствует проникновению бактерий.
5. Шелуха луковая. Принцип укладывания – как с опилками. Корнеплоды перемежают прослойками луковой шелухи.
6. Мел. Перед хранением морковь обрабатывают сухим мелом.
7. Корни хрена. Корнеплоды перемежают с хреном и помещают в тару для хранения. Хрен – хороший антисептик, поэтому он защищает от гнили и плесени.
8. В мешках из-под сахара. Это прочный материал, в котором моркови будет комфортно. Однако закупоривать мешки запрещено, вкусные запасы должны «дышать».

Правила и секреты ухода

От посадки до первых ростков посевы должны быть укрыты.

• Полив: по мере высыхания грунта, при этом не заливать почву. Она должна пропитываться на 15-20 см.
• Рыхление: регулярное.
• Прополка: глубокая и тщательная.
• Прореживание: через 15 дней после всхода, оставьте 4 см между корнеплодами. Позже повторите процедуру, увеличив расстояние до 8-15 см.

Нормой всхожести моркови считается срок от 10 до 30 дней. В это время появляется росток с парой листочков. Всходы могут быть неравномерными, если вы посадили семена на разную глубину.

О принципах ухода после посадки написано в этой публикации.

Предлагаем посмотреть видео об основных секретах выращивания хорошего урожая моркови:

Подготовка материала

1. Термическая обработка: тканевый мешочек с семенами погружают в воду (t=50-52˚С), после чего быстро их охлаждают проточной водой и высушивают. Процедура уничтожает инфекции и увеличивает вероятность всхода на 20%.
2. Барботирование семян: семена выдерживают в течение суток в насыщенной кислородом теплой воде, после чего протравить их 20 минут слабым раствором марганцовки, промыть и высушить.
3. Обработка готовым стимулятором роста, например «Фитоспорином», «Плантой» и т.д.
4. Влажное обертывание: завернуть семена во влажную салфетку (марлю) и поставить в холодильник на несколько дней, после чего перенести в теплое помещение.

О подготовке семян к посадке читайте тут.

Как подготовить семена моркови к посадке

Каждый садовод знает, что морковь всходит туго. Это связано с тем, что семена корнеплода насыщены эфирными маслами, которые затрудняют прорастание.

Ускорить процесс появления дружных всходов можно. Тут главная задача садовода – смыть эфиры с семян.

1.    Семена помещают в тканевый мешочек и плотно завязывают.

2.    В стакан набирают теплую воду, температура которой 45-50С.

3.    Мешочек с семенами опускают в стакан и выдерживают до полного остывания воды.

4.    Окрашенную воду сливают.

Процедуру проделывают два раза, после чего мешочек раскрывают и семена просушивают до сыпучего состояния. Теперь посадочный материал готов.

Важно! После обработки семена всходят в два раза быстрее обычного

Как правильно посадить морковь осенью

При посадке моркови специалисты рекомендуют брать во внимание правила севооборота. Этот корнеплод не слишком чувствителен к своим предшественникам, но, все же, имеет свои предпочтения. Лучше всего этот овощ растет после картофеля, лука, чеснока, огурцов, томатов и бахчевых культур

После самой себя морковь сажать не принято. Возвращать ее на прежнее место посадки следует только через несколько лет. Связано это с накоплением в почве личинок морковной мухи, которая сильно досаждает корнеплодам

Лучше всего этот овощ растет после картофеля, лука, чеснока, огурцов, томатов и бахчевых культур. После самой себя морковь сажать не принято. Возвращать ее на прежнее место посадки следует только через несколько лет. Связано это с накоплением в почве личинок морковной мухи, которая сильно досаждает корнеплодам.

Подготовка земли

Участок под посадку моркови лучше выбирать на ровном, солнечном месте, где снег будет таять быстрее, но при этом талые воды не унесут с собой семена. Лучше всего для овоща подходят супесчаные почвы или окультуренные болотистые участки, богатые органическими веществами. Предварительно землю нужно очистить от растительных остатков предыдущей культуры, Ведь именно в них скапливаются возбудители всевозможных болезней и личинки вредных насекомых.

Затем грунт требуется взрыхлить и дополнительно удобрить. Перекапывать участок нужно на глубину около 30 см. Одновременно вносится органика (компост, перегной) и минеральные удобрения содержащие азот, калий, фосфор. Необходимое количество удобрений определяется исходя из уровня плодородия почвы. Навоз вносят в перепревшем, а не в свежем виде. В противном случае пострадает качество корнеплодов. После внесения свежего коровяка должно пройти не меньше 2 лет.

В начале октября землю еще раз рыхлят и нарезают бороздки глубиной до 5 см на расстоянии 20 см друг от друга. Их дно нужно слегка уплотнить ребром деревянной доски. В таком состоянии грядка остается до наступления морозов. Можно накрыть ее сверху пленкой или нетканым материалом. Дополнительно в сарае следует заготовить несколько мешков почвенной смеси и мульчирующий материал. Во время хранения земля должна оставаться сухой и рассыпчатой, поэтому держать ее надо при плюсовой температуре.

Посадка

К моменту посадки почва должна промерзнуть на глубину до 5 см. Во время теплой осени посев иногда откладывается до последних чисел ноября. В любом случае точные сроки нужно определять исходя из погодных условий. Если к моменту посева выпал снег, его просто откидывают с грядки и начинают работы. Дно бороздок необходимо присыпать подготовленной сухой почвой слоем 1-2 см.

Важно! Учтите, что на рыхлых землях требуется большая глубина посева, чем на плотном грунте. Семена сеют густо, присыпая поверх сухой, непромерзшей землей. Сверху грядку утепляют мульчирующим слоем

Его толщина зависит от региона посадки. Чем холоднее зима в вашей местности, тем толще должен быть слой мульчи (в среднем это 2-3 см). Как только на землю ляжет снежный покров, нужно дополнительно утеплить грядку снегом

Сверху грядку утепляют мульчирующим слоем. Его толщина зависит от региона посадки. Чем холоднее зима в вашей местности, тем толще должен быть слой мульчи (в среднем это 2-3 см). Как только на землю ляжет снежный покров, нужно дополнительно утеплить грядку снегом

Семена сеют густо, присыпая поверх сухой, непромерзшей землей. Сверху грядку утепляют мульчирующим слоем. Его толщина зависит от региона посадки. Чем холоднее зима в вашей местности, тем толще должен быть слой мульчи (в среднем это 2-3 см). Как только на землю ляжет снежный покров, нужно дополнительно утеплить грядку снегом.

Никакого дополнительного ухода за посевами осенью моркови не понадобится, так как семена до весны будут находиться в состоянии анабиоза. Весной, с приходом теплой погоды, рекомендуется соорудить над грядкой небольшой парник, чтобы всходы появились быстрее. В этом и заключается цель предзимнего посева моркови — собрать урожай овоща как можно раньше. Можно просто прикрыть посевы пленкой.

Требования моркови

Морковь довольно таки требовательная культура и особенно к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.

Лучшим участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В этом случае вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с очень плохими вкусовыми качествами.

Также нестандартной морковь может вырасти при следующих условиях:

• если внести удобрения, содержащие хлор — корнеплоды будут искривляться или ветвиться;

• если раскислять почву накануне посадки — морковь становится многохвостовой;

• если в почве будут любые помехи, например, камешки, органические остатки и тому подобное;

• если в почве будет избыток влаги — корнеплод становится волосатым или же растрескивается, ботва излишне растет;

• если вносить и подкармливать без надобности азотными удобрениями — морковь начинает ветвиться;

• если неправильно прореживаем всходы;

• если во время роста моркови не хватает влаги — при этом морковь, стараясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).

Исходя из этого к подготовке почвы для посадки моркови надо подойти со всей ответственностью.

Во-первых, лучше ее подготовить с осени: тщательно перекопать; если необходимо раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также можно добавить фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, всевозможные добавки в почву под морковь лучше всего вносить, учитывая какой тип почвы на вашем участке.

Если у вас торфяная почва, то в нее хорошо бы добавить речной песок, перегной и глинистой земли.

Если же почва глинистая — речной песок, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весной только песок.

Во-вторых, весной участок под морковь, подготовленный с осени, необходимо достаточно глубоко прорыхлить, добавив предварительно комплексное минеральное удобрение; постараться выбрать все камешки, чтобы ничто не мешало росту растения.

Еще одним важным условием для роста моркови является хорошая освещенность посевов. Затенение очень негативно сказывается на росте растения, особенно на начальных этапах.

Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется множество мелких корнеплодов ( так называемого — недогона).

Морковь является относительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2оС, а уже взрослые растения и до минус 4оС.

Но у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же снижается.

Семена моркови прорастают при температуре выше 3оС, а оптимальная температура для ее роста около 18-25оС. Если температура поднимается выше 25оС рост растения замедляется.

При выборе участка для посадки моркови желательно учитывать еще и то, что лучшими предшественниками для нее являются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы, зеленные культуры.

Общая характеристика моркови

Морковь посевная (Daucus carota sub. sativus) — холодостойкое двулетнее растение. В первый год после посева она формирует корнеплод, ради которого мы ее и выращиваем. Этот корнеплод можно оставить в земле: если он успешно перезимует, на следующий год растение сформирует высокий цветонос и даст семена. Впрочем, обычный садовод-огородник семена моркови не выращивает а покупает: поэтому морковь на огороде фактически выращивается как однолетник.

В этой статье я подробно расскажу о посадке моркови весной в открытый грунт, способах подготовки семян, сроках посева, подготовке почвы, внесении удобрений, способах посева и сроках прорастания. Поговорим, конечно, о лунных календарях, благоприятных днях для посева и прочих заблуждениях. О том, как посеять морковь, чтобы потом не прореживать, тоже поговорим.

Хитрости посадки моркови

Особенности посадки моркови мы с вами разобрали, но это не все. Хочу, чтобы вы ознакомились с дополнительными хитростями, предусмотрев которые вы вырастите хороший урожай:

Морковь часто повреждается морковной мухой. Чтобы защитить посадки от мухи, с одной стороны грядки моркови посадите грядку лука на перо, а с другой стороны грядку чеснока. Лук и чеснок отпугнут морковную муху, а морковь луковую.

Для получения раннего урожая моркови, посейте ее под зиму. В этом случае посадку осуществляют уже в ноябре. Убирают снег и в, заранее подготовленные в теплое время, борозды сеют сухие семена чуть больше обычной нормы. Засыпают борозды биогумусом, утрамбовывают и сверху мульчируют перегноем или незамерзшим торфом слоем 3см.

• Если при посадке вы засыпали борозды биогумусом, то практически освободили себя от подкормок. Вам остается только рыхлить, полоть и поливать.
• Если у вас кислая почва, не раскисляйте ее перед посадкой. Морковь будет многохвостовой. При избытке влаги в почве корнеплод становится волосатым и может растрескаться.

Видео посадки моркови в яичные ячейки

Друзья, вот еще одно видео, как посадить морковь в ячейки от яиц. Большим плюсом такого метода можно считать, что морковь не нужно прореживать. В общем, смотрите.

На этом у меня все, надеюсь моркови у вас вырастет видимо — невидимо. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

Выбор места

С одной стороны, рассматриваемую овощную культуру нельзя охарактеризовать как прихотливую и особо требовательную к условиям выращивания. Однако существует ряд ключевых правил, касающихся грамотного выбора участка для посадки. Урожай можно получить в любом случае, но его качество и объем будут под вопросом.

Под морковь рекомендуется выбирать максимально ровные места с учетом следующих требований.

Освещенность участка

Важно помнить, что культура любит солнце и плохо переносит тень и даже полутень. Нехватка солнечных лучей приводит к тому, что ботва вырастает чахлой, а сами корнеплоды получаются тонкими и слабыми

В идеале грядки должны освещаться в течение всего дня, и даже частичное затенение участка способно негативно отражаться на урожайности и вкусовых качествах плодов.

Состав и состояние грунта. Предпочтительными для моркови будут слабокислые и нейтральные рыхлые почвы, а категорически противопоказанными – щелочные и кислые. Для активного роста и полноценного развития культуры наиболее подходящими являются грунты с высокой концентрацией песка или же супесчаные. Если растения помещены в плотные суглинки, то чаще всего они приносят мелкие плоды, которые быстро загнивают при хранении.

Предшественники на грядках. Лучшие варианты – огурцы, помидоры, чеснок, лук репчатый, капуста, картофель и злаковые. Настоятельно не рекомендуется выращивать морковь после укропа, фенхеля, пастернака, петрушки, а также самой описываемой культуры и любых зонтичных. Важно помнить, что нарушения правил севооборота неизбежно приводят к крайне негативным последствиям.

Соседствующие культуры. Как показывает практика, растущие рядом горох, томаты и редис максимально благотворно влияют на урожайность корнеплодов.

Выбирая участок, необходимо помнить, что самыми неудачными вариантами станут:

• большие уклоны;
• заросли пырея;
• грядки после указанных выше неблагоприятных предшественников.

8 способов

1. Посев сухих семян моркови, без замачивания: равномерно распределите семена в бороздках. Учитывайте, что если посеете много, необходимо будет прореживать, а если мало — можете остаться без урожая.
2. Посев намоченных и проросших семян сопровождается постоянной необходимостью поддержания почвы влажной, иначе росточки погибнут.
3. «Морковь в мешочке»: после первых проталин, выкопайте ямку глубиной на штык лопаты. Семена поместите в тканевый мешочек, смочите водой и положите в яму. Засыпьте место землей и снегом, установите опознавательный знак. Через 2 недели семена достаньте, разбросайте по грядке, проборонуйте и накройте пленкой. Всходы ожидайте через 5-6 дней.
4. С песком: смешайте семена с сухим песком (1-2 ложки семян на ведро песка) и засыпьте в борозды. После чего обильно полейте и присыпьте землей.
5. «Бабушкин» способ: налейте в стакан воду, туда же добавьте семена. Смесь хорошо перемешайте, наберите в рот и «прыскайте» на грядку.
6. Посев на ленте. Можете купить уже готовый вариант либо сделать самостоятельно: на бумажную полоску с помощью клейстера крепят семена моркови. После чего ленты раскладывают на грядке и присыпают землей.
7. Дражированные семена: каждое семечко находится в твердом драже из удобрения и гидрогеля, окрашенного в яркий цвет. За счет размера и контрастного с землей цвета легко контролировать густоту посева.
8. Экспериментальный. Добавьте в воду комплексные удобрения, и сварите на ее основе клейстер из муки или крахмала. Всыпьте в полученную смесь семена, перемешайте и перелейте в емкость с узким отверстием (можно использовать обычную пластиковую бутылку и сделать дырку в крышке). Выдавите смесь в бороздки.

Предлагаем посмотреть видео о способах посева семян моркови:

https://www.youtube.com/watch?v=SJBPGa0i7q8