✔ как правильно посадить виноград осенью: исчерпывающее руководство

Уход за виноградом в первый год после высадки

Молодой виноград очень уязвим к болезням, перепаду температур, нападению насекомых-вредителей. Поэтому садовод в первый год после высадки должен соблюдать основные агротехнические правила.

1. Полив. Осуществляется через две недели после высадки саженца и удаления холмика из земли. Далее почву увлажняют несколько раз в месяц, а в жаркую погоду – каждые 5-7 дней. Для винограда используют только теплую отстоянную воду.
2. Притенение. Необходимо для лучшей адаптации вегетирующего саженца. Тень делают из самодельных шалашей из веток, ткани, мешков.
3. Подкормка. Ближайшие 3 года саженцу не потребуются удобрения. Внесенная в яму смесь из суперфосфата и перегноя обеспечат виноград достаточным количеством микроэлементов.
4. Подготовка к зиме. В конце октября садовод должен аккуратно уложить лозы винограда на землю, закрепить их и укрыть брезентом, соломой, ветками деревьев. Чтобы защитить корни растения, у ствола присыпают холмик земли.

Виноградник следует избавлять от сорняков, пропалывать и рыхлить почву. Для лучшего увлажнения почвы в прикорневом кольце укладывают слой соломы или опилок. На протяжении сезона необходимо осматривать виноград, исключая поражение грибковыми заболеваниями или вредителями. При появлении темных, желтых, белесых пятен на листья необходимо обработать куст фунгицидами и инсектицидами.

Что делать, если пропущены сроки посадки

Если наступили холода, а вы не успели посадить виноград, есть способы сохранить его до весны:

в ящиках — черенки размещают послойно, между каждым сыпят песок или опилки. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, ящики утепляют бумагой или пленкой. Главное — исключить гниение;

• ткань — материал пропитайте раствором купороса — 3% — так внутри ее не заведутся грибки. Ткань отлично пропускает воздух и не допустит переувлажнения;
• песок — культуру высаживают в горшки, заполненные песком;

мох — обладает природными дезинфицирующим характеристиками, не допускает гниения. Альтернатива — торф, его проще найти в большом количестве.

Посадка винограда черенками осенью

Во время осенней обрезки можно заготовить черенки, из которых затем вырастить виноград. Нарезка черенков проводится после опадания листвы. Обычно это происходит в октябре. В холодных регионах заготовка начинается раньше – в сентябре. На юге – в конце октября или начале ноября.

Черенки нарезают из здоровой плодоносящей лозы, не имеющей повреждений

Выбирают центральные ровные участки двухлетних побегов. Черенок должен быть твердым на ощупь и издавать характерный звук при сгибании. Для нарезки пользуются острыми чистыми садовыми ножницами, срез должен быть ровными, с гладкими краями. Толщина черенков – от 5 до 10 мм, длина – не менее 20 см. На них оставляют по 2-4 живые почки.

В конце октября – начале ноября черенки высаживают во влажную почву на специально подготовленный для выращивания саженцев участок (школку) на расстоянии около 15 см друг от друга. Затем их нужно полить теплой водой. Над школкой следует оборудовать опору высотой около 35 см и натянуть полиэтилен для защиты от холода.

Весной, когда появятся побеги и прекратятся заморозки, защитную пленку нужно периодически снимать для проветривания саженцев. Полностью укрытие можно убрать, когда установится стабильно теплая погода.

Когда сажать виноград

сажать можно и весной и осенью. Весной высаживают саженцы из школки и саженцы отводки или черенки, заготовленные с осени при обрезке. Для весенней посадки предельный срок – начало распускания почек винограда. Температура воздуха должна установиться выше +10 градусов.

Особенности осенней посадки винограда

Осенью посадки проводятся вызревшеми саженцами и в редких случаях черенками, обработанными железным купоросом от возможной плесени.

В осеннее время посадки следует проводить до заморозков (первая половина октября). В этот период (начало биологического покоя лозы) только корни проявляют в какой-то мере свою жизнедеятельность.

Закончив осенью посадку саженца, над ямой делают зимний земляной холм высотой около 25 см для защиты от подмерзания почек и корней с последующим мульчированием и покрытием пленкой от осадков

Подготовка к зиме

Для защиты кустов от морозов их необходимо надежно укрывать. Делать это можно несколькими способами.

Грунтом

Это самый простой способ утепления винограда. Для начала побеги надо пригнуть к земле и закрепить при помощи металлических или деревянных. Далее виноград требуется присыпать плодородной почвой. Слой земли должен быть не больше 15 сантиметров.

В начале зимы сверху стоит накидать еще столько же земли. Под таким укрытием виноградная лоза сможет легко пережить зимние холода.

Сухой соломой

Вместе этого материала также можно использовать сухие древесные опилки. Высушенную траву или древесную стружку насыпают прямо под корень. В начале лета слой соломы должен быть в пределах 20 сантиметров. Через месяц толщину сухого соломенного «покрывала» нужно увеличить вдвое.

Если для укрытия кустов используются сухие опилки, весной в почву придется внести дополнительную порцию азотных удобрений. В случае появления грызунов на участке рядом с кустами винограда рекомендуется разложить отраву. Это позволит защитить нежную древесину от вредителей.

Лапником

Этот материал также можно использовать для укрытия винограда. Острые иголки лапника отталкивают грызунов, ведь им неприятно бегать по колючей поверхности. Кроме того, ему не страшны грибковые заболевания. Поэтому лапник можно смело использовать для укрытия молодых кустов. Укладывать его нужно слоем толщиной в 35-40 сантиметров. Опавшая с веток хвоя весной станет отличным удобрением для растений.

Снегом

Свежевыпавший снег – это прекрасное природное укрытие. Его нужно всего лишь набросать на виноградную лозу в самом начале зимы. Этого будет достаточно для того, чтобы защитить корни растения от морозов.

Комбинированное

Многие садоводы предпочитают комбинировать разные виды укрывных материалов. Так, например, небольшой слой лапника сверху можно засыпать сухой соломой или торфом. Поверх высушенной травы можно положить торф или землю. Такой вариант отлично подходит для укрытия кустов в Сибири и других холодных регионах.

А вот черную пленку, рубероид и другие материалы, которые не пропускают влагу или воздух, использовать не стоит. Это может привести к тому, что виноград будет выпревать.

Выбирая укрытие для винограда, важно учитывать возраст кустов

Подросшие растения уже более приспособлены к холодам. Поэтому в следующем году их уже не придется нагибать к земле и полностью укрывать. Обычно их только слегка опускают вниз, а сверху формируют укрытие в виде домика.

Многолетним виноградным кустам нужно только частичное укрытие. Как правило, лозу укладывают на хвойные ветви или тонкий слой соломы. Сверху виноградные побеги прикидывают снегом. Если зимы в регионе не очень холодные, садоводу остается только замульчировать почву, а также укрыть основание виноградника любым подходящим материалом.

Заготовка и хранение черенков

Время не ждёт! Первостепенное условие при нарезке черенков осенью, заготавливать их из 100% здоровой лозы. Какие либо механические повреждения материала не допускаются.

Обрезку лоз и заготовка черенков производятся в одно и то же время. Время проведения её начало сентября, если не успели заготовить, можно это сделать в середине месяца. На юге России эту операцию проводят в середине октября, там заморозки начинаются поздно.

Визуально, выбираете мощные, здоровые побеги, лучше присмотреть те, что приносят полновесные гроздья и адаптированы под местные климатические условия. Обязательное условие при заготовке черенков, лоза должна быть полностью зрелая.

Опытные виноградари могут на ощупь определить требуемые качества. У лозы цвет лежалой соломы, её сразу видно среди молодой поросли. Это признаки для опытных садоводов. Вот эти признаки поймут и начинающие садоводы:

1. Срез заготовленной лозы опустите в раствор 1% йода, если он стал тёмно-фиолетовый – эта лоза годится на черенки.
2. Заготовка лозы, вернее её срез остался светло-зелёный, то эта не подходящая лоза.
3. После выбраковки неподходящих по зрелости лоз, пора начинать заготовку черенков. При этом надо учитывать необходимые требования к заготавливаемому материалу:
4. Диаметр заготовки должен быть 6-7 мм (исключения разрешаются только для сортов с тонкими лозами).
5. Заготовленные осенью черенки должны быть в длину не менее65-70 см. при хранении они высыхают, в дальнейшем срезы придётся обновить.
6. С заготовок аккуратно удаляются листики, пасынки усики и связываются в пучки, для дальнейшего хранения (на каждый пучок повесьте бирку с названием сорта).

Создайте условия! Остался самый важный этап, хранение черенков. Хранение большого количества черенков производится обычно в подготовленных траншеях, засыпается землёй толщиной 25 см. Такой способ хранения предпочитают питомники, хозяйства занимающиеся продажей посадочного материала.

Для дачников вполне подходит хранение черенков в погребах или подвалах. Температура воздуха в помещении должна быть от 0 до +4˚С, влажность не более 60%, иначе не избежать загнивания заготовок.

Перед закладкой на хранение:

• черенки насыщают влагой, нижним срезом ставят в воду на сутки;
• дезинфицируют, погружая посадочный материал в 3% раствор медного купороса, это предохранит его от плесени и даст защиту от сырости.

Если же у вас совсем немного заготовок, то можете их сохранить в ящике с песком, соблюдая температуру хранение +4˚С, не забывая увлажнять песок, во избежание засыхания черенков.

Для сохранения заготовок, надо раз в месяц проводить им ревизию, при осмотре не нравящиеся вам экземпляры удалите. Пусть их будет меньше, но они сохранятся здоровыми. С плесенью легко борется марганцовка, если она появилась, заготовки промойте в растворе и обсушите. Но не оставляйте подгнившие черенки, выбрасывайте, не жалея.

Сроки

Осеннюю посадку принято проводить с начала октября и вплоть до тех пор, пока почва не начнет промерзать. Однако главную роль в выборе даты, безусловно, играют климатические особенности региона. Время рассчитывается так, чтобы до прихода первых заморозков осталось хотя бы месяц-полтора, чтобы саженец успел адаптироваться на новом месте. Температуры же в это время должны держаться в границах +15 +16 днем и +5 +6 ночью.

Таким образом, на юге России посадка осуществляется с середины октября и до начала ноября. Для Подмосковья и регионов средней полосы более удачной окажется первой половина октября, а для Ленинградской области – последние дни августа и первые сентября. В Поволжье, Сибири и Урале лучше высаживать саженцы в первые две сентябрьские недели.

Как правильно выбрать материал для размножения

В осеннее время можно использовать побеги растений, на которых были плоды в этом году. Длина заготовок должна быть больше 50 см (чем больше, тем лучше), но не длиннее 1,3 см. Ветвь должна быть ровной, не искривлённой. Оттенок материала должен быть одинаковым по всей поверхности, без вкраплений, быть неповреждённой механическим способом и не обожжённой лучами солнца. Удаляются с аккуратностью усики, листья и пасынки. Для операции размножения выбирается срединная часть лозы с 5 – 8 междоузлиями и 2-3 здоровыми, живыми почками. Чтобы растение оставалось здоровым следует его не заразить различными болезнями. Для этих целей берут чистый, продезинфицированный инструментарий в виде специального ножа или секатора. Нарезка чубуков проводится сверху вниз, наискосок.

Когда лучше высаживать — осенью, весной или летом?

Определить, когда правильно высаживать виноград, можно исходя из внешнего вида побегов. Лучшее время для большинства сортов — осень и весна, летом сажать нежелательно.

В холодных регионах подготовку к посадке осенью начинают ещё в августе. Саженцы переносят в грунт в конце сентября или в 1 декаде октября.

Для осенней высадки подходят только растения:

• с вызревшей лозой;
• с развитой корневой системой;
• с 8-10 глазками.

Подготовленные к осенней посадке побеги помещают в предварительно политую тёплой водой почву — так она уплотняется. Процедуру повторяют после присыпания корней землёй. Такие меры при осенней посадке увеличивают приживаемость винограда, снижают риски поражения инфекционными заболеваниями.

Время весенней посадки начинается с момента прогрева почвы до +10-12 градусов. В среднем этой норме соответствует 3 декада апреля

Важно, чтобы атмосферные температуры на момент посадки не опускались ниже +14 градусов. Для вегетирующих побегов эти сроки смещаются на конец мая, так как они более уязвимы для влияния внешних факторов

Ранневесенние агротехнические мероприятия рекомендуется проводить до начала сокодвижения в винограде, то есть пока растение не дало почки. Яму в этом случае придётся приготовить осенью, а весной, примерно за 3 недели до переноса растения в грунт, прикрыть чёрной плёнкой для прогрева земли.

Подготовка

Ключевым фактором выбора места посадки является необходимость обеспечить ягодные кусты достаточным количеством света и питательных веществ. Виноградник целесообразно расположить на солнечной южной части участка, где отсутствуют порывистые ветра и затенение высокорослыми растениями.

Саженцы размещаются на расстоянии 300 см от садовых деревьев и 200 см от кустарниковых насаждений. Это позволит защитить культуру от ветров. Если участок частично затенён, то предпочтение желательно отдавать раннеспелым сортам, но в этом случае сроки созревания урожая незначительно смещаются.

Почва может быть представлена супесями, суглинками и чернозёмом, но наилучшим вариантом станут смешанные нейтральные и щелочные грунты, состоящие из не слишком крупных камней, песка и глины, а также органических компонентов. При необходимости выполняется раскисление известью или доломитовой мукой.

Посадка вегетирующих саженцев винограда

Гарантированную приживаемость дает посадка зелеными саженцами (вегетирующими саженцами). Их получают методом выращивания саженцев в контейнерах или подращиванием в домашних условиях.

Очень часто, особенно в холодные годы, в первый год жизни молодые кустики плохо растут, а слабые побеги медленно вызревают, что может привести к большим выпадам во время перезимовки. Поэтому лучше применить предварительное подращивание саженцев. Заключается оно в следующем. В конце марта – начале апреля подготовленные саженцы высаживают в контейнеры, заполненные перегноем и помещают на хорошо освещенное и теплое место в помещении или в теплице. Перед посадкой растения постепенно приучают к открытому воздуху, закаляя их. За 10-12 дней до посадки растения выносят на улицу и ставят в затененное место. Через 2-3 дня и вплоть до посадки держат на открытом месте. Затем растения высаживают, вынимая из контейнеров, стараясь не разрушать ком земли с корнями. Хорошо поливают и привязывают к колышку.

За первое лето к осени у посаженного саженца вырастает побег, именуемый плечом. Осенью его желательно укрыть на зиму, не обрезая. Следующей осенью из выросших побегов формируют два.

Как посадить черенок винограда осенью

После обрезки кустов остается большое количество материала для заготовки черенков. Сразу после нарезки их можно положить на зимнее хранение или посадить в школку.

Перед посадкой черенки дезинфицируют 3% раствором медного или железного купороса (1 ч. л. порошка на 1 стакан горячей воды).

Школка для черенков винограда представляет собой обычный парник. Яму глубиной примерно 50-60 см заполняют последовательно слоями:

• нижний слой № 1 — дренаж из кирпича, щебня и т. п.;
• слой № 2 — доски или шифер;
• № 3 — плодородный слой из огородной земли и компоста (1:1) с добавлением древесной золы;
• слой плодородного грунта с грядки.

Черенки винограда с двумя междоузлиями в школке сажают (втыкают) в рыхлую почву так, чтобы над поверхностью остался только 1 глазок. Расстояние между черенками в ряду не менее 10 см, между рядами — 20 см.

Если сорта разные, обязательно следует сохранить схему посадки в записях.

Для черенков полив проводить не обязательно. Основное назначение школки — сохранить черенки в течение зимы. Фактически школка заменяет прикапывание черенков на хранение в траншеях. Преимущество в том, что черенки уже готовы к укоренению в следующем сезоне, достаточно будет только снять укрытие.

В октябре (для Центрального региона) необходимо укрыть посаженные черенки на зиму. Проще всего укрыть школку лапником и дополнительно защитить пленкой от лишней воды. Весной останется только снять укрытие с приходом тепла.

В видео представлен весь процесс посадки саженца винограда в осенний период с подробностями и рекомендациями.

Основные критерии посадки винограда осенью саженцами

1. Виноград – теплолюбивая культура, любит солнце, свет. Ему подходит южная и юго-восточная сторона.
2. Почва – от песчаных до тяжёлых, глинистых. Торфяники тоже подойдут, только если используется гребневый способ посадки.
3. Эту ягодную культуру можно сажать как весной, так и осенью. Преимущество осенней посадки в том, что до весны саженец окрепнет. Яма под саженец готовится заранее. Лучшее время для осенней посадки – первая декада октября.
4. При посадке саженца с открытой корневой системой, правильно подрезайте корни, оставляйте на побеге один-два глазка не больше.
5. Обязателен полив. Не смотрите, что осенью идут дожди. Поливать надо.
6. Защищайте саженцы от холодов, используйте укрывные средства.

Что делать, если саженцы винограда с большим количеством побегов и листьев?

Зеленые (вегетирующие) саженцы са­жаю на такую же глубину. Возьмите емкость с саженцем

Если это горшок, то осторожно достаньте и опустите в подготовленную ямку. Дальше, как и в первом случае

Если саженец по­сажен в бутылку, обрежьте дно бу­тылки, поставьте в ямку. Слегка при­сыпьте землей и осторожно вытащите остатки бутылки. Дальше, как и в пер­вом случае. Еще один важный момент при высадке зеленых саженцев. Так как мы  высаживаем вегетирующие саженцы, возможен солнечный ожог листиков. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцы нужно притенить с помощью ящиков из-под фруктов: они ограничивают проникновение солнечных лучей. Воткнутые вокруг ветки с листьями от деревьев тоже дадут тень. Когда саженец винограда вырастает на 20 см, возникает необходимость его подвязки, чтобы ветром не поломало побеги.

Подскажу одну хитрость. Втыкайте палку, рейку – все, к чему вы будете подвязывать, под углом где-то в 45° к земле. Этим вы приучите виноградную лозу расти наклонно к земле. Осенью, когда вы ровняете землю вокруг саженца, лоза будет расти из земли под наклоном, это облегчит вам укладку виноградной лозы на зиму.

Способы выращивания винограда в условиях средней полосы России

Выращивание на шпалере

Этот способ считают основным. В качестве шпалер используют самые разные сооружения из вертикальных стоек и горизонтальных опор. Как правило, в землю вбивают столбы 2,5–3 метров, а между ними натягивают несколько ярусов проволоки (горизонтально). Первый ярус – 50 см от земли, последующие – через 30–50 см каждый

Весной побеги привязывают к нижней проволоке, постепенно в процессе роста мощные побеги привязывают вертикально, но ненужные важно выламывать, чтобы не загущать кусты. Максимум – 50 побегов на куст, минимум – 20

Выращивание в теплице

Этот способ сейчас малоприменим, поскольку есть зимостойкие сорта, но все же он используется. Плюс – не нужно укрывать на зиму, созревают грозди на 18–25 дней раньше, чем без теплиц.

Но и отрицательные моменты есть: на обустройство теплицы нужно достаточно много средств, важно то, как правильно посажен виноград (расстояния между кустами, глубина ям)

Выращивание в бочках

Этот способ хорош для тех, кто не имеет садовых участков. Чаще всего в бочке выращивают виноград на больших лоджиях или балконах. Минимальный объем каждой бочки – 250 л, урожай будет априори небольшим, так что это скорее сильно на любителя домашнего винограда. Один плюс – это срок: каждая лоза может расти даже в таких стесненных условиях до десяти лет.

Выращивание в контейнерах

По сути, то же самое, что в бочках, но контейнер занимает меньше места. Яркий минус этого способа выращивания – максимум два урожая при правильном летнем уходе за виноградом, а затем растению станет тесно и оно перестанет развиваться, если не осуществить пересадку в открытый грунт.

Смоленский способ выращивания винограда

Технология, как понятно из названия, родом из Смоленской области. По сути, это посадка на высокие гряды (т. н. смоленская гряда). Изобрел способ Юрий Чугуев, он же заметил, что такой вариант помогает получить ранний урожай ягоды – почти на месяц раньше, чем в садах с другим способом формирования виноградных посадок. За счет правильного расположения гряд – пологий склон, небольшой перепад высот – снег надежно защищает кусты вплоть до весны.

Выращивание на длинной лозе

Формовка куста, да и уход за ним в целом идентичны первому способу. Если посадка винограда весной саженцами не удается, тогда используют т. н. длинную лозу. По методике нужен длинный двухметровый побег, затем его замачивают на 20–28 часов, укладывают в яму, накручивая спиралью

Над землей важно оставить всего одну-две почки, остальное прикопать, укрыть для зимнего сна

Подготовка посадочной ямы

Пока саженцы вымокают, готовят посадочную яму. Для одревесневшего саженца- однолетки или двухлетнего требуется яма размером 80×80×80 см, не менее.

1. На дно ямы насыпают дренажный слой 10-20 см щебня, битого кирпича и т. п.
2. Прикрывают дренаж старыми досками, обломками шифера и т. п. — земля, осыпавшись, не должна забить дренажные каналы.
3. Насыпают 10 см плодородной почвы из верхнего слоя, который сняли первым при выкопке ямы.
4. Добавляют запас питательных веществ для куста на ближайшие 3-4 года: 4-5 ведер компоста или перепревшего навоза, 0,5 кг нитроаммофоски, 0,5 кг древесной золы.
5. Питательный слой засыпают на 10 см плодородной почвой верхних слоев грунта.

Уровень земли в яме должен быть немного ниже (10-15 см) верхнего края.

Особенности осенней посадки

Довольно часто садоводы прибегают к посадке винограда осенью. Рекомендуется начинать заниматься этим процессом с начала октября. А до конца осени все работы нужно завершить, чтобы виноград уже адаптировался к новым условиям, и укоренился до первых заморозков.

Посадка винограда осенью обладает следующими достоинствами:

• можно производить посадку различных сортов, главное – выбрать здоровый саженец;
• обычно осенью идёт много дождей, что позволяет обеспечить хороший полив без участия человека;
• если посадку осуществляют осенью, то весной уже нет необходимости совершать дополнительные действия по уходу за виноградом;
• этот период характеризуется отменной приживаемостью, поскольку условия на воздухе и в почве почти одинаковые;
• саженцы, которые были посажены именно осенью, являются более выносливыми, они легче адаптируются к смене погоды.

Посадка винограда в осенний период обладает и недостатками, а именно:

• если морозы наступят ранее, или саженец замедлится по каким-то причинам в развитии, то растение вымерзнет зимой;
• грызуны очень любят молодые растения, поэтому существует большая вероятность, что они его могут повредить.

Стоит обратить внимание, что саженцы в осеннее время года должны пройти следующие манипуляции:

за сутки до посадки корневую систему следует замочить в обычной воде или в специально приготовленной болтушке из глины и навоза;
очень важно удалить все побеги, кроме одного – самого здорового;
все корни нужно уменьшить по длине примерно до 15-20 см.

Советы садоводам

Садоводство невозможно без обмена опытом. Советы виноградарей с форумов о выращивании ягодной культуры на дачном участке обязательно пригодятся на практике:

1. В северных регионах, где почва прогревается весной долго, нельзя слишком сильно углублять корни. Ямы делайте размером 40х40х40.
2. Чтобы черенки не погибли от неожиданных заморозков, присыпайте ямку с молодыми ростками опилками, накрывайте почву вокруг плотным материалом.
3. Если осень затягивается, стоит теплая погода, черенки могут войти в стадию вегетации. Это опасно перед зимой. Вегетирующий росток погибнет. В таком случае, прекратите поливать саженцы и опрыскивайте их калиевым раствором.
4. Самым надежным укрытием винограда для зимовки будет домик из рубероида. Жесткий материал защитит от морозов и предотвратит поломку веток от ветра.

Виноград доставляет много хлопот садоводам. Это прихотливая и нежная культура, которая боится избытка влаги, засухи, морозов, жары, легко поддается инфекциям. Особенно привередливы молодые саженцы. Поэтому после посадки уделяйте им много времени и внимания, только тогда они будут радовать вас хорошим урожаем в будущем.