Выращивание ремонтантной малины: от посадки до зимовки

Характеристика и особенности выращивания

 Плоды созревают на однолетних и двухлетних побегах, отличающихся друг от друга периодом созревания. 

В северных регионах рекомендуется посадка малины на грядках. Располагать их нужно по направлению на восток-запад или север-юг. Грядку ограждают деревянными досками или шифером, что позволяет приподнять ее над уровнем земли на пару десятков сантиметров.

На однолетних побегах первый урожай созревает в конце лета-осенью

Несмотря на то что ремонтантные сорта привлекательны двойным урожаем, наблюдения за ними позволяют сделать вывод о том, что оптимальным является выращивание культуры как однолетней. Это исключает практически все болезни и вредителей, а ягоды становятся более вкусными и сочными.

Размножение ремонтантной малины

Лучшим сроком посадки кустов малины считается осень. Перед зимой куст создаст для себя благоприятные условия для лучшей приживаемости корней. Однако и в летние месяцы еще не все потеряно – правда, первый урожай в таком случае будет позднее и менее объемный.

Посадить ремонтантные сорта можно даже весной. В таком случае, в первый же год может получиться незначительный, но качественный сбор ягод.

Лучшим местом для постоянного роста ремонтантной малины можно назвать наиболее солнечную, желательно южную часть участка.

Размножать ремонтантную малину получится стандартными, классическими методами. Самые популярные из них:

1. Выращивание через корневые отпрыски.
2. Черенкование от корней.
3. Обычное черенкование.
4. Делением куста.

Какие-то способы сложнее, отчего требуют большего опыта за плечами. Однако все они рабочие, поэтому выбирать можно тот, который покажется наиболее удобным и хорошо знакомым.

Корневые отпрыски

Корневые отпрыски – известные даже малоопытным садоводам побеги, растущие от корневой системы. В каком-то смысле этот способ не требует особенного внимания, так как у ремонтантной малины природой заложено разрастание куста именно таким способом.

Иными словами, если малина будет чувствовать себя хорошо, то по мере роста обязательно будет пускать корневые отпрыски. Некоторые из них можно удалять, чтобы регулировать кустистость на своем участке.

Корневое черенкование

Этот способ заключается в искусственном пробуждении корней растения на формирование почек, а затем и корневых отпрысков из них. Нельзя сказать, что применять данную методику просто. Нет, нужно учесть множество факторов. Например, точно угадать с периодом, потому что куст малины должен находиться в состоянии глубокого сна (у большинства сортов – в середине зимы).

Корневое черенкование предполагает удаление части корневой системы. Пробуждающееся весной растение будет стремиться вернуть объем корневой массы, отчего направит большую часть ресурсов на закладывание корней и отпрысков от них.

Обычное черенкование

Как правило, обычное черенкование малины включает в себя отделение какого-то небольшого побега с собственной корневой системой или даже проращивание отделенных веток без корня в несколько этапов.

К методу прибегают тогда, когда куст ремонтантной малины уже старый, но качество ягод и обильность плодоношения полностью устраивают. Тогда можно продлить срок жизни растения, создав новые молодые кусты.

Если берется ветка без корневой системы, то ее сначала придется проращивать в керамзите или древесных опилках с поддержанием высокой влажности и температуры. Когда же появится корень, то небольшой куст можно пересаживать в почву с хорошо прорыхленным грунтом.

Уже через год или два можно будет пересаживать растение на постоянное место.

Делением куста

Один из самых простых способов – деление куста. Но он требует особенной внимательности.

Осенью нужно выкопать куст малины и разделить его на несколько стеблей со сформированной собственной корневой системой у каждого. После этого тут же посадить новые кусты малины на постоянное место.

При этом методе важно как можно меньше повреждать корни (а это сложно при выкапывании малины), иначе может погибнуть целый куст. Общая схема размножения малины

Общая схема размножения малины

Посадка

Сначала нужно определиться со сроками и выбором места, а также подготовить саженцы. Для первой посадки лучше взять среднеспелые или поздние сорта, которые успеют прижиться и дать урожай в первый год.

Сроки

Малину можно сажать весной или осенью.

Лучшее время посадки ремонтантной малины – конец сентября-начало октября

Плюсы осенней посадки:

• Большой выбор посадочного материала высокого качества.
• Отсутствие жары, небольшая солнечная активность.
• Полив не требуется ввиду дождей.
• Саженцы успеют прижиться и успешно переживут наступление холодов.
• У садоводов больше свободного времени.

При осенней посадке существует опасность промерзания, поэтому участок можно укрыть специальным материалом или снегом.

Важно!
Осенью необходимо посадить ремонтантную малину минимум за 3 недели до прихода заморозков.

Весеннюю посадку на юге России начинают в конце февраля, в северных регионах – в апреле. Недостатки посадки весной:

• Ограниченное время высаживания (2-3 недели).
• Плодоношение начнется только в следующем году. Редко при благоприятных погодных условиях куст первого года посадки может порадовать ягодами в конце лета.

Место посадки

Для малины нужно выбирать участок, хорошо освещенный солнцем и защищенный от ветра. Это не должна быть низина. Малина не любит места, где застаивается вода, от избытка влаги у нее начинают гнить корни. Грунтовые воды должны залегать не выше 1 м от уровня земли. Высоких участков также следует избегать, поскольку на них велика вероятность пересыхания почвы.

Малина предпочитает нейтральные (pH – 6-6,5), рыхлые и плодородные грунты.

Соседями могут быть кусты смородины и крыжовника, а также овощные культуры.

Ранее на этом месте не должны расти другие виды малины, картофель, перец, помидоры.

Малина предпочитает теплые безветренные участки

Участок нужно перекопать и удалить все сорняки и корни. Подготовку грунта перед осенней посадкой проводят за 2 месяца. В почву нужно внести навоз (на 1 кв. м – 10 кг) и кальциевые, и фосфорные удобрения (на 1 кв. м – 20 г препарата). Их равномерно высыпают по поверхности и перекапывают.

Для весенней посадки грунт готовят с осени.

Саженцы

Саженцы рекомендуется покупать в проверенных питомниках

Первое, на что нужно обратить внимание, – это корневая система. Она должна быть крепкой и здоровой

В этом плане лучше покупать посадочный материал без кома земли. Если высаживание будет проводиться осенью, нужно приобретать саженцы непосредственно перед посадкой.

У молодых растений с открытой корневой системой проверяют корни, затем старые удаляют, оставляя только молодые. Остатков земли на них быть не должно. Наземную часть срезают, чтобы остался ствол без листьев высотой не больше 25 см. Помещают посадочный материал на 2 часа в ведро с водой и ускоряющими приживаемость препаратами (Эпином, Корневином), которые применяют по инструкции.

Правила посадки

Способ посадки зависит от расположения участка и почвы. Малину сажают в один ряд, треугольником, квадратом, небольшими группами. Главное, не загущать. При ленточной однорядной посадке расстояние между кустами должно составлять 0,7 м, между рядами — от 1,5 м.

Схема посадки малины

Процесс высаживания:

1. Заранее подготовить ямы или траншеи. На дно высыпать слой керамзита или щебня толщиной 10 см.
2. В каждую яму вылить по 1 ведру воды. Дать ей полностью впитаться.
3. Корни равномерно распределить по дну ямы, засыпать землей, примять и полить.
4. Когда почва просядет, добавить рыхлой земли.
5. Корневая шейка должна находиться на уровне земли.

Посадка малины с закрытой и открытой корневой системой

Уход за кустами после обрезки: сезонные отличия

После обрезки необходимо проводить другие работы по уходу за ремонтантной малиной:

1. Сразу после процедуры обрезания побегов рекомендуют провести мульчирование почвы вокруг кустиков, так как рыхлить землю вокруг них не стоит из-за того, что корневая система находится на поверхности и её можно легко повредить.
2. В течение всего тёплого периода необходимо проводить полив, а особенно в период появления ягод.
3. Для получения хорошего урожая следует осуществлять соответствующие подкормки. В марте вносят комплексные удобрения, а перед появлением цвета и осенью, когда кусты перестают плодоносить, вносят калийно-фосфорные удобрения (суперфосфат, сульфат калия).
4. Надо также проводить профилактику болезней и насекомых-вредителей.
5. Осенью после обрезки следует провести перекопку почву между рядами и утеплить корни кустов при помощи мульчирования слоем в 10 см. В качестве мульчи хорошо подойдёт перегной, навоз, солома.

Пересадка ремонтантной малины

 В комфортных условиях ремонтантная малина может расти на одном месте до 15 лет. 

Изначально стоит выбирать хорошо освещенный участок, расположенный на возвышенности. При этом он должен быть защищен от сквозняков и холодного ветра. Почва должна быть плодородной, а подкормки и полив – стабильными.

В любом случае, малину рано или поздно придется пересаживать, так как почва нуждается в севообороте, а сама культура – в новом месте. Впервые это сделать можно уже через 5 лет выращивания кустов.

Пересаживают ремонтантную малину через 5 лет выращивания кустов

Молодые побеги можно пересадить в течение всей весенней поры. Погода в этот день должна быть пасмурной и прохладной.

Преимущества и недостатки

Популярность культуры обусловлена уникальными биологическими свойствами и несложной агротехникой.

Плюсы:

• простая борьба с болезнями и вредителями (при условии возделывания как однолетней культуры);
• высокое качество осеннего урожая – нет червивых ягод, плоды с хорошей транспортабельностью, лежкостью;
• экологичность – скашивание стеблей с малинника не требует использования химии против вредителей, болезней. Получается чистый и полезный продукт;
• уход – нет трудоемких операций по весенней подвязке и организации зимнего укрытия. Штамбовые сорта с ветвями, неполегающими под тяжестью ягод, не требуют устройства шпалеры, подвязки к проволоке;
• морозостойкость – годичное скашивание стеблей решает вопрос подготовки к наступлению холодов. Это актуально при продвижении культуры на север;
• длительное плодоношение – с конца лета и всю осень. Допустима механизация в уходе и уборке. Неосыпающиеся, плотные ягоды легко покидают плодоножку;
• на юге в жару ремонтантные однолетки не страдают от засухи, потому что урожай созревает ближе к осени.

К минусам относится малое число побегов замещения. Культура имеет годичный цикл развития, не успевает давать отпрыски и корни. Сорта труднее размножать. Возникает дефицит саженцев и высокая цена.

Болезни малины

Несоблюдение правил по выращиванию культуры, влажная и жаркая погода могут привести к возникновению на растениях различных заболеваний.

Самыми распространёнными из них являются:

1. Хлороз – вызванное вирусом заболевание, которое проявляется сначала пожелтением, а затем сморщиванием листочков. Побеги истончаются и вытягиваются, а ягоды становятся мелкими, деформируются и засыхают. Хлороз может возникнуть из-за переувлажнения грунта или его высокой кислотности. Вирус часто переносят с растения на растения насекомые-вредители. Заболевшие кусты выкапываются и сжигаются. В почву при перекопке вносится гипс.
2. Пурпуровая пятнистость – заболевание, появлению которого способствует влажная погода. Оно проявляется светло-серыми пятнами на молодой поросли, которые со временем становятся красно-бурыми. Пятна сливаются и трескаются, в результате на одних побегах не развиваются почки, а другие ломаются. Избавиться от пурпуровой пятнистости поможет 1% раствор бордоской жидкости, которым нужно опрыскать кусты.
3. Ржавчина – грибковая инфекция, при которой на нижней стороне листочков образуются тёмные пятна. На инфицированных стеблях появляются язвы, листочки опадают и растение погибает. Грибковое заболевание не лечится.
4. Курчавость малины – вызванное вирусом заболевание, которое также невозможно вылечить. Проявляется морщинистыми листочками, которые становятся мелкими и жёсткими. Снизу они окрашиваются в коричневый цвет. Плоды приобретают кислый вкус, деформируются и усыхают. Примерно через три года растение погибает.

Поскольку грибковые и вирусные заболевания малины плохо лечатся или не лечатся совсем, поражённые грибками и вирусами кусты выкапываются и сжигаются. В противном случае может заразиться и со временем погибнуть весь малинник.

Зная и соблюдая правила посадки и ухода за ремонтантной малиной, можно организовать у себя на участке малинник и собирать с него урожай с середины лета до самой осени.

https://youtube.com/watch?v=x3UeQ6EIMGI

Болезни и вредители

Ремонтантные сорта отличаются хорошей устойчивостью к болезням и насекомым. Однако при неправильном поливе часто появляется грибок и различные заболевания, в том числе вилт, вертициллез, антракноз и пятнистость. Бороться с такими заболеваниями можно бордоской жидкостью, Фитоспорином, Фундазолом и другими фунгицидами.

При неправильном уходе на малиннике появляются такие вирусные заболевания как хлороз, мозаика и курчавость. К сожалению, эффективного лечения таких заболеваний на сегодняшний день нет, поэтому потребуется уничтожать пораженные растения, в последующем дезинфицируя почву с помощью насыщенного раствора перманганата калия.
Ремонтантная малина может поражаться различными гусеницами, паутинным клещом и тлей. Для борьбы с вредителями используют различные растительные препараты, настойки чеснока и луковой шелухи. Садоводу следует помнить, что обрабатывать кустики после цветения инсектицидами не рекомендуется, что может существенно ухудшить экологичность выращенного урожая. Бороться с насекомыми-вредителями можно обрезкой осенью кустиков под корень и очисткой участка от растительных остатков.

Другие способы

Существует сразу несколько способов, позволяющих получить новую поросль ремонтантной малины на садовом участке в короткие сроки. Семена используются для этих целей очень редко, поскольку дают невысокую всхожесть. Кроме того, цикл перехода от семени к кусту займет несколько лет. Куда проще будет воспользоваться готовыми побегами, дав им новое направление развития. Такие способы размножения заслуживают особого внимания.

Формирование горизонтальных отводков

Этот способ размножения применяют в весенне-летний сезон. Выбирают для него молодые стебли до начала цветения или одревесневшие побеги второго года, расположенные с притененной северной стороны куста.

Вот как выглядит основная процедура получения нового растения.

1. Побег пригибается к земле для разметки его будущего укоренения.
2. Грунт в выбранном направлении перекапывают, улучшают при помощи пескоторфяной смеси.
3. Происходит формирование небольшой канавки. Ее поверхность проливается водой.
4. Выбранный для укоренения горизонтальным способом отводок укладывают в канавку, очистив стебель от листьев и веточек, направленных вниз или вбок. Устремленные вверх отростки сохраняют, делая насечки глубиной в 2 мм около их основания.
5. Отводок, помещенный в канавку, закрепляют скобами на поверхности грунта. Покрывают почвой так, чтобы листочки и растущие вверх побеги остались над землей. Часть стебля высотой около 200 мм располагают как обычный куст малины, подвязав к колышку.

Укореняемые растения поливают, ухаживают за ними до полного приживания как за обычным кустом. Полезно будет замульчировать грунт опилками.

Если мероприятия проводились в апреле-мае, с пересадкой растения на постоянное место придется подождать до осени.

Весеннее размножение «крапивкой»

Активная вегетация кустарника с наступлением первых теплых дней может принести немало пользы

Начинающим садоводам в этом случае стоит обратить внимание на молодую поросль, образующуюся у основания малинника. Она напоминает крапиву внешне, отсюда и необычное название метода

Такие побеги неплохо подходят для пересадки, если они уже имеют 2 настоящих листа, а в высоту достигают 100 мм.

Рекомендации по проведению работ.

1. Выбрать росток — «крапивку». Слегка разрыть грунт у его основания, освободив подземную часть стебля на 30 мм.
2. Выполнить срезку острым чистым ножом. Поместить росток в раствор стимулятора корнеобразования.
3. Подготовить емкость с пескоторфяной смесью. Поместить в субстрат ростки, обильно увлажнить его теплой водой.
4. Устроить мини-парник. Для этого над каждым побегом помещается защитный купол из пластиковой бутылки.

На укоренение ремонтантной малины таким способом уходит до 2-х недель. После этого растения переносят в садовый грунт. Оптимальным периодом для этого считается первый месяц лета, когда малиннику уже не угрожают заморозки.

Размножение корневыми отпрысками

Этот метод напоминает деление куста. Для получения посадочного материала растение приходится полностью выкапывать, а затем раскраивать по центру на несколько частей. Каждый корневой отпрыск отправляется в свою посадочную яму. Метод хорош тем, что дает высокую приживаемость растений.

Растение, выбранное для отделения корневых отводков, обязательно предварительно подкармливают органикой и минеральными комплексами. Полученные побеги требуют укрытия на зиму. Проводить процедуру можно как в осенний период, так и весной.

Подготовка почвы

Ремонтантная малина требует больше удобрений, чем обычная, поэтому к подготовке грядок нужно подойти тщательно. Для посадки кустовым, траншейным или солитерным способом выкапывают лунки глубиной и шириной 50 см, на 1 кв. м почвы вносят:

• ведро навоза;
• 7 кг торфа;
• 500 г древесной золы;
• 100 г фосфорного удобрения.

Для осенней посадки в почву вводят 15 кг перепревших листьев, 15 г калийных удобрений, 80 г суперфосфата на 1 кв. м. Азотные удобрения в это время не требуются.

При посадке на гребне выкапывают траншеи глубиной до 1 м. В них закладывают перегнившую древесины или опилки слоем толщиной 40 см. На 1 кв. м выкопанной земли добавляют 10-15 кг навоза и 150 г суперфосфата. Почвосмесь укладывают сверху на слой древесины, часть оставляют для присыпки саженцев.

Для теплых грядок в короб высотой до 1 м закладывают слоями:

• древесные опилки 3-4 ведра на 1 кв. м слоем до 20 см (сырье заранее пропитывают марганцевым раствором 2 г на ведро воды, поливая из расчета 3 л на 1 кв. м.);
• смесь перегноя с куриным пометом и землей (15-20 см);
• перепревшые листья и органика с добавлением калийных и фосфорных удобрений (100 г на 1 кв. м) слоем 20 см;
• торф с шелухой пшеницы.

Заготовку для посадки поливают по 5-7 ведер на 1 кв.м.

Полезно знать: Как сделать теплые грядки

Подготовка посаженной осенью ремонтантной малины к зиме

Как правило, каких-либо дополнительных мероприятий по подготовке малины к зиме после посадки не требуется. Если зима достаточно снежная, то даже при больших морозах молодые побеги малины будут целиком укрыты снегом, и не замёрзнут.

Тем не менее, если вы пересаживали кусты, и они достаточно высокие, можно позаботиться об их укрытии на зиму. Для этого куст пригибают к земле при помощи бечёвки и небольших проволочных штырей, которые закрепляются в земле. В этом случае он будет укрыт снегом целиком.

Чтобы обеспечить надёжное укрытие снегом, на участок приезжают после первых снегопадов и срывают снег на те места, где растёт малина, обеспечивая искусственно созданный снежный сугроб. Это даст дополнительную теплоизоляцию, и позволит «утилизировать» снег после расчистки садовых дорожек, не вывозя его за пределы участка.

Крайне нежелательно срезать ремонтантную малину на зиму, об этом говорит мой печальный опыт. Те кусты, которые были срезаны к зиме, не плодоносили на следующий год и даже через год. Те же кусты, которые перезимовали «как есть», прекрасно себя чувствовали и дали нормальный урожай.

Способы подготовки места для посадки

Выращивание ремонтантной малины от обычных сортов отличается тем, что она имеет завышенные требования к составу и качеству земли. Рекомендованное место – с обильным освещением. Для получения урожая кусты с малиной должны находиться под солнцем в течение всего светового дня. Если освещение недостаточное, малина долго не будет зацветать. Бывает и так, что кусты остаются совсем без плодов

Особое внимание при высадке малины стоит уделить качеству грунта

Существует 2 способа подготовки земли – длительный и срочный метод.

Длительный

Используя длительный способ, почву придется готовить в течение 2 лет. Пошаговое описание:

1. С сентября-октября перед тем, как перекапывать землю, в нее вносится сернокислый калий (45 г на каждый м2), 15 г перегноя и гранулированный суперфосфат 65 г.
2. Весной – засадить будущее место под малину овощами (кроме запрещенных культур).
3. Следующий год – высаживается клевер или бобовые культуры – они обогащают грунт питательными веществами.
4. Август – высаженная зелень измельчается, земля перекапывается.

В течение сентября или в первых числах октября, спустя 2 года, в подготовленную землю можно садить малину.

Земля для малины должна быть легкой и обогащенной питательными компонентами

Срочный

При данном методе место готовится за 1 месяц до посадки ягоды:

1. Выкопать яму глубиной примерно в 45 см.
2. Внести в нее смесь: перегной от 10 до 12 кг, суперфосфат 15 г, сернокислый калий 25 г.
3. Перемешать питательную смесь с землей.
4. Оставить настаиваться на 1 месяц.

Грамотная обрезка кустиков

Именно обрезка малинника представляет наибольшую проблему для начинающих садоводов. Такую работу проводят ежегодно, формируя кустик, одновременно вырезая повреждённые и засыхающие побеги. Единого мнения у садоводов о том, стоит ли оставлять у ремонтантной малины прошлогодние побеги на сегодняшний день нет. Кто-то вырезает осенью малину под корень, а на следующий год мощный кустик выбрасывает молодые побеги, на которых формируется созревающий урожай. Тогда как другие садоводы оставляют прошлогодние побеги, которые, хоть и не плодоносят так хорошо, но всё же позволяют несколько улучшить урожайность.

Весной при обрезке кустиков следует оставить не более 15 прошлогодних побегов, которые вырезают до первой почки. На них оставляют около 15-20 сантиметров длины. Уже осенью после завершения плодоношения такие двухлетние побеги вырезаются под корень. Если садовод срезает осенью малину под корень, то это позволяет решить проблемы с грибком, различными инфекционными заболеваниями и насекомыми-вредителями. Подобное может несколько уменьшить в последующем урожай, однако существенно упрощается уход за посадками, не требуется выполнять опрыскивание малинника инсектицидами и фунгицидами.

Схемы и алгоритм посадки

Вариантов размещения саженцев может быть несколько, выбор подходящего способа зависит от личных предпочтений садовода, размеров участка и количества высаживаемых ягодных кустов.

Траншейный

Подобная схема потребуется физических затрат, однако обеспечит высокую урожайность.

Этапы работ:

• участок нужно перекопать, очистить от сорной травы;
• при помощи веревки и колышков сделать разметку, выкопать траншеи 50х60 см;
• на дно уложить компост, перегной и листья, смешанные с землей;
• следующим слоем в траншеях станут удобрения в виде суперфосфата, из расчета 150 г/м2;
• последней в траншеи следует внести древесную золу – 500 г/м2;
• приобретенные либо отделенные от материнских растений саженцы размещают в земле, с шагом 30-70 сантиметров;
• корни присыпают грунтом, проводят полив;
• укрывают почву слоем мульчи.

Квадратно-кустовой

Самая востребованная схема среди дачников, позволяющая получить на участке густые и пышные ягодные кусты.

Этапы работ:

• на выбранном месте необходимо выкопать лунки 50х50 см, садить малину нужно с расстоянием между саженцами 90-140 сантиметров;
• перед укоренением в лунки необходимо внести перегной, аммиачную селитру, суперфосфат и древесную золу;
• в каждую лунку высаживают по одной культуре, расправляют корневую систему, поливают;
• после того, как влага впитается, почву следует укрыть слоем опилок или соломой.

Куртинный

Вариант, при котором используется аналогичный перечень вносимых подкормок, что и при кустовой схеме высадки. Однако расстояние между саженцами и количество лунок будут другими.

Этапы работ:

• выкопать лунки 50х50 см с шагом между ними в 60-70 см;
• внести удобрения – перегной, аммиачную селитру, суперфосфат и древесную золу;
• рассадить по посадочным ямам саженцы небольшими группами – по 2-3 растения;
• по мере роста между кустами натягивается проволока, позволяющая связать малинник.

Укоренение в емкости

При нехватке свободной площади на участке, высаживать малину можно в любые ненужные емкости – бочки, горшки или ведра, диаметр которых будет более 50 сантиметров. Перед посадкой у тары необходимо удалить дно, разместить на подходящем месте в саду, засыпать плодородным грунтом, смешанным с удобрениями. В каждую емкость высаживают по одному кусту.

«Теплые грядки»

Самый трудоемкий вариант укоренения, востребован в суровом климате. Дополнительный подогрев лунок происходит за счет органических остатков, заложенных под кустами.

Этапы работ:

• выкопать траншеи, глубиной 100 сантиметров, оградить их шифером на высоту уровня грунта;
• послойно заполнить их опилками, смесью земли с перегноем, органическими отходами, минеральными подкормками, торфом, перегноем шелухи подсолнечника либо гречихи;
• обильно полить органику для начала процессов разложения, в ходе которых будет выделяться тепло;
• через 2-3 недели высадить в траншеи малину.