Экономная теплица в земле: 3 последовательные этапа возведения

Конструирование сооружения

При сооружении подземной теплицы необходимо учитывать главный параметр — уровень заглубления. Он зависит, прежде всего, от таких характеристик почвы, как глубина залегания подземных вод и зимнего промерзания. При наличии высоко расположенных грунтовых вод сооружение подземной теплицы вообще сомнительно, а в целом, ее заглубление не должно достигать основного залегания вод. Противоположное требование возникает при зимнем промерзании — плодоносящие грядки должны располагаться ниже уровня сезонного промерзания. Величина заглубления теплицы выбирается в пределах между уровнем подземных вод и уровнем промерзания грунта.

По глубине обустройства парника выделяются 2 основных типа конструкции:

• подземная;
• заглубленная теплица.

Подземный вариант предусматривает глубину, позволяющую обслуживание огорода полностью под землей, т.е. предусматривается наличие лестниц и проходов, где человек может располагаться, не сгибаясь. Заглубленный тип основан на глубине, позволяющей обслуживание без лестниц, с поверхности земли, а уход за огородом производится при подъеме крыши.

Второй важный параметр — наличие площадей и характеристики рельефа. В этом отношении теплицы могут быть горизонтальными, когда высота всех стенок приблизительно одинакова, и наклонными, сооружаемыми на склоне

В последнем случае важно, чтобы уклон был направлен на максимальное проникновение солнечных лучей. По занимаемой площади парники могут быть котлованного или траншейного типа

Траншейные теплицы имеют вид удлиненной траншеи, т.е. значительную длину при минимальной ширине.

Технология строительства подземного парника

Обустройство термосной теплицы – это полноценное строительство. Это не обтягивание металлических дуг пленкой из полиэтилена, как при устройстве небольшого парника. Здесь придется рыть землю (даже с привлечением экскаватора), заливать фундаментное основание, возводить стены и ставить крышу.

Рытье котлована для сооружения

Чем глубже в землю, тем теплица теплее. В течение года на поверхности температура воздуха в России колеблется в широком диапазоне. Поверхностный грунт также остывает и нагревается вслед за охлаждением. Но уже на глубине двух метров температура почвы практически не изменяется и круглогодично остается в пределах 5–10 градусов с плюсом.

Схема-чертеж теплицы «Термос»

Котлован вырывается минимум на 2,5 метра. Именно на этой глубине поддерживается постоянная температура. Если теплицу заглубить в землю на меньший метраж, то эффект термоса будет менее действенным.

Подготовка котлована под теплицу

Яма делается прямоугольной формы с ориентацией запад-восток, чтобы один из боков подземной оранжереи был обращен на юг к максимальному солнцу. Придется немало покапать, но оно того стоит. Однако при больших объемах выемки земли лучше всего заказать экскаватор. Так будет быстрее и надежней.

Устройство фундамента и стен

Фундамент заливается в виде ленты по периметру оранжереи. Фактически это полноценное ленточное основание из армированного бетона толщиной в 30–50 см в зависимости от размеров теплицы-термоса и стройматериала ее возведения. Пол в центре должен остаться земляным.

Век назад боковые стены укладывались из древесины. Сегодня, помимо бруса, также используется кирпич. Однако более практичный вариант – это газосиликатные блоки из ячеистого бетона. У них отличные теплоизоляционные характеристики и незначительный вес, фундамент можно будет сделать менее мощным.

Карта высот снежного покрова в России

Главное в стенах подземной теплицы для круглогодичного садоводства – это уровень возвышения над снеговым покровом не менее полуметра. Необходимо заранее выяснить этот параметр для конкретной местности. В некоторых районах стены придется возводить высокие.

Даже в снежную зиму в теплице тепло

Монтаж крыши из поликарбоната

По центру помещения выставляются опоры, а затем на них укладывается коньковый брус во всю длину оранжереи. Далее монтируются поперечные балки и на эти стропила набиваются листы сотового поликарбоната.

Теплица-термос: вид изнутри

Поликарбонатное покрытие следует крепить к брусу при помощи специальных термошайб с резиновыми уплотнителями. Только так можно обезопасить поликарбонат от повреждений. При резких перепадах температур он немного расширяется-сжимается, и если его жестко зафиксировать саморезами, то в местах крепления неизбежно появятся разрывы.

Совет! В холодных регионах для повышения теплоизоляции поликарбонат на крышу теплицы в земле можно уложить в два слоя. Покрытие станет менее прозрачным (на 10–15%), зато потери тепла зимой будут сокращены в разы.

Использование оранжереи в зимнее время имеет важный нюанс. Из-за качественной теплоизоляции снег на тепличной крыше не тает и закрывает доступ солнечным лучам. Чтобы не затемнить теплицу, скат делать нужно крутым. Тогда снег с поликарбоната будет просто скатываться, не задерживаясь на нем.

Чертеж теплицы в земле для круглогодичного садоводства

Крышу парника-термоса можно сделать стеклянной. Но стропильную систему тогда придется делать более прочной, а это дополнительные затраты. Сотовый поликарбонат в этой ситуации является идеальным выбором.

Выполнение утепления и отопления

В целом, конструкция «термос» относится к теплицам в земле, не нуждающимся в отоплении. Но все зависит от региона. В холодных районах если хочется обильного круглогодичного урожая, то придется подземную конструкцию качественно утеплять и хорошо обогревать.

На роль дополнительного утеплителя идеально подойдет фольгированный пенофол, который отличается:

• небольшой толщиной;
• отсутствием боязни к влаге;
• низкой паропроницаемостью;
• простотой монтажа.

Полиэтилен и алюминиевая фольга по определению не гниют, при этом из них получается неплохая пароизоляционная защита для стен. Монтаж пенофола производится фольгированной стороной внутрь. Все стыки в обязательном порядке герметизируются специальным алюминиевым скотчем.

Выращивание лимонов в теплице термос

В качестве системы обогрева допускается использование:

• тепловых пушек;
• инфракрасных обогревателей;
• греющего кабеля;
• водяного теплого пола.

Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий садовода, а также доступности топлива или электроэнергии.

Основные особенности конструкции теплицы-термоса ↑

Это довольно дорогостоящее капитальное сооружение, требующее вложения значительных средств, но с хорошей окупаемостью и простой эксплуатацией. Его уникальность состоит в следующем:

1. Теплица устроена так, что уменьшена до минимума возможность ухода тепла через пол и стены, а внутреннее пространство максимально обогревается благодаря проникающим через кровлю солнечным лучам.
2. Все подобные сооружения заглубляются в землю, так как ниже уровня 2 м грунт не промерзает, и земля круглогодично сохраняет плюсовую температуру без особых колебаний.
3. Особенностью является частое устройство односкатной крыши, благодаря наклону которой солнечные лучи падают на светопоглощающую поверхность под углом, наиболее близким к прямому. В теплице специально одну стену (северную) делают непрозрачной и обтягивают внутри черной пленкой, устраивая своеобразный накопитель тепла (солнечный коллектор).
4. Внутреннее пространство стен обтягивают светоотражающим и теплоизолирующим материалом, поэтому в помещении очень мало тени и яркий естественный свет.
5. При грамотном возведении и использовании качественных материалов срок эксплуатации и надежность работы намного больше, чем у обыкновенных сооружений.
6. Появляется возможность разведения теплолюбивых культур из тропиков и субтропиков в регионах с умеренным климатом и на севере.

Сооружение и оборудование теплицы-термоса ↑

Чтобы правильно построить подземную теплицу, руководствуются следующими положениями:

• Так как самую большую работу должно выполнять солнце, нужно расположить сооружение таким образом, чтобы проникновение его лучей было максимальным. Самый лучший вариант – строительство на хорошо освещенном участке с ориентацией в длину по направлению «восток-запад».
• Величина длины теплицы не ограничивается, а ее ширина не должна превышать 5 м, чтобы не потерять ценный эффект термоса.
• Каркас можно делать из дерева или металла, последний материал более надежный и крепкий, но стоит дороже и требует привлечения опытных специалистов для сборки.
• Нужно определить оптимальное количество «ребер» каркаса, чтобы он был устойчивым, но не излишне массивным, что создает ненужную тень.
• Для теплоизоляции используют пенопласт или полистирол. Из специальных термоблоков сооружается полистирольная опалубка, сохраняющая тепло и удерживающая стены.
• Внутреннее оборудование теплицы-термоса во многом сходно с оснащением других сооружений тепличного хозяйства: нужно обеспечить достаточное освещение и обогрев, хороший полив и вентиляцию. Хорошее решение для подземных теплиц – укладка теплых полов.

Советы профессионалов

Чтобы улучшить эффективность подземной теплицы, при ее обустройстве рекомендуется прислушиваться к советам профессионалов:

1. При проектировании сооружения нужно предусмотреть дренажную систему, гидроизоляцию, вентиляцию. Это улучшить микроклимат внутри сооружения.
2. Северную стену нужно сделать так, чтобы она возвышалась над южной. Это защитит строение от холодных ветров, сквозняков.
3. Для организации системы отопления можно использовать электрические обогреватели, систему водяного теплого пола. Эти приборы отличаются безопасностью использования, надежностью, эффективностью.

Строительство теплицы

Чертеж строения

Чтобы правильно обустроить полноценное тепличное сооружение заглубленной конструкции, следует использовать стандартный набор строительных инструментов и материалов:

• Цементный раствор.
• При замене раствора на цемент, дополнительно потребуется песок.
• Лопаты — совковая и штыковая.
• Емкость, для разведения состава.
• Мастерок.
• Смесь для штукатурки.
• Листы пенопласта.
• Стандартные термоблоки.
• Поликарбонатные листы или полиэтиленовая пленка.
• Строительный скотч.
• Пленка, для термоизоляции конструкции.
• Пропитка, для защиты деревянного пиломатериала.
• Крепеж оцинкованный: гвозди и саморезы.
• Пассатижи.
• Молоток.
• Краска, для окрашивания каркаса из дерева.

Этапы монтажа

Прежде, чем приступить к выполнению работ, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье. Строительство тепличной конструкции начинается с внимательного проведения всех замеров местности, а затем работа производится по намеченному плану и разработанным чертежам.

Инструкция возведения конструкции предлагает выполнять строительство в такой последовательности:

• Выбирается место под размещение постройки.
• Выполняется разметка расположения строения по размерам, указанным на чертежах, и плана.

Разметка территории

Стандартная ширина конструкции – не более пяти метров.

Роются траншеи или котлован по разметке.

Заливается фундамент основания. Для этого периметр выкладывается блоками и заливается бетоном или цементным раствором.

Заливка фундамента

• После высыхания бетона, опалубки удаляются.
• Возводятся стены конструкции из материала, имеющего положительные теплоизоляционные характеристики.

Возведение стен теплицы

Предпочтительный вариант для стен — использование полых термоблоков, изготовленных на основе пенополистирола.

Утепление конструкции

Для этого, качественным гидроизоляционным раствором тщательно промазываются стыки между блоками, и специальной монтажной пеной заполняются все полости. Чтобы получить максимальный утепляющий эффект, необходимо на внутренней стороне стены прикрепить фольгированную термоизоляционную пленку.

С целью обогрева теплицы круглый год, целесообразно устроить в ней теплые полы под стяжку, сделать искусственное освещение.

Теплый пол теплицы

Сооружается каркас кровли.

Возведение кровли

Строительство односкатной теплицы

Для уменьшения стоимости углубленной конструкции, можно  использовать бюджетный вариант ее строительства. В этом случае, каркас выполняется из деревянных стоек в три ряда, как на фото.

Схема односкатной теплицы

Порядок сооружения конструкции:

• Роется котлован.
• Устанавливаются стойки. При этом:

1. у северной стены располагаются столбы, длина которых 1,5 метра;
2. в среднем ряду стойки длиной по 1,7 метра;
3. с южной стены – 0,9 метра.

• Крайние ряды стоек по всей длине обшиваются горбылями, а в среднем ряду, обшивка горбылями выполняется на высоту гряды. Это образует засек глубиной 0,9 метра, который на 0,7 метра наполняется биотопливом, а сверху насыпается слой земли, толщиной до 15 сантиметров.
• Стены, расположенные на северной и южной стороне, присыпаются землей.
• Скат крыши, направленный на юг, покрывается парниковыми рамами.

Углубленные в грунт теплицы – это конструкции, особенностью которых является использование почвы в качестве природного утеплителя. Это существенно экономит средства на отопление парника. Такие теплицы очень популярны среди огородников-любителей и профессионалов.

Подготовительные работы

Чтобы соорудить подземную теплицу для круглогодичного выращивания овощей или цветов, необходимо правильно спланировать проект. Для этого необходимо учесть следующие факторы:

• погодные условия;
• рельеф участка;
• форму теплицы;
• тип сооружения: характер стен, материал кровли, назначения и прочее.

Чертеж теплицы можно найти и использовать готовый, если подходят рекомендуемые размеры. В других случаях стоит проконсультироваться со специалистом.

Выбор места для теплицы

Устройство подземной теплицы предполагает тщательный выбор места. Учитывается следующее:

1. Уровень грунтовых вод – в низине подземную теплицу построить нельзя. Ее сооружают на возвышенном или ровном месте. Если и при этом наблюдается высокий уровень грунтовых вод, лучше отказаться от проекта.
2. Освещение – крыша парника не должна попадать в тень на протяжении солнечного дня. Рядом нельзя размещать ни высокие деревья, ни кусты, ни постройки.
3. Расположение – лучшим вариантом является широтное размещение, то есть с востока на запад по направлению широты. При этом растения получают солнечное тепло весь световой день. Более того, дополнительная порция поступает именно в первой половине дня, когда фотосинтез особенно интенсивен.
4. Наклон крыши – при любом расположении длина ската, обращенного на юг, должна быть максимально большой. При малой площади подземной теплицы лучше выбрать односкатную конструкцию с таким размещением.
5. Рельеф – склоны холма или уступа выступают превосходным местом для теплицы, если есть возможность разместить ее с южной стороны. При этом можно сэкономить и на отоплении, и на сооружении стен.
6. Стоит оценить направление ветра. Если парник окажется на продуваемом участке, отопить его будет намного сложнее.

Важно! Чем больше подземная теплица, тем более стабильный и лучший микроклимат можно в ней поддерживать. Не стоит затевать капитальное строительство, если целью выступает подготовка рассады для весенней посадки.

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства теплицы в земле понадобится следующее:

• лопата или специальное оборудование для рытья траншеи, потребуется сделать котлован глубиной не менее 2–2,5 м;
• молоток, саморезы, гвозди, пила, мастерок и другие простые строительные инструменты;
• для обустройства пола в любом случае нужен цемент и песок;
• необходимые материалы для установки и укрепления стен: бетон, деревянная вагонка, кирпич, а также штукатурка для отделки, если стены предполагаются земляные, они не потребуется;
• крышу в подземной теплице изготавливают из поликарбоната, это куда лучший вариант, чем стекло, так как оно имеет больший вес и отличается хрупкостью;
• для каркаса подземной теплицы используют полимерные трубы или алюминиевые, можно применять и стальные, но они более склонны к коррозии и требуют постоянного обновления защиты, допускается использовать и деревянный брус, но в условиях повышенной влажности срок его эксплуатации заметно снижается;
• из дополнительных материалов потребуется гидроизоляция, утеплитель – лучше всего фольгированный пенофол или другие теплоизоляторы на основе пенистых пластмасс, скотч, пленка.

Для сооружения вентиляции и отопления, систем подачи воды также потребуются материалы и оборудование.

Чертежи и схемы подземной теплицы

Строить теплицу в земле для рассады или для круглогодичного использования начинают с разработки проекта. Даже самая простая конструкция требует определенной схемы. Выполняют расчеты с учетом следующих параметров:

• длина земляного парника не ограничивается и определяется только предполагаемым объемом выращивания;
• ширину конструкции не стоит делать более 5 м, при этом значительно увеличивается площадь крыши, а постройка теряет свои преимущества: доля теплопотерь возрастает, защита от избытка солнечных лучей снижается;
• скаты крыши у подземных теплиц довольно пологие, увеличить угол наклона за счет высоты сооружения не имеет смысла, соответственно, каркас рассчитывают для крыши с углом наклона не более 40 градусов;
• обязательно конструкция должна предусматривать окна в крыше, проветривать подземную теплицу только с помощью искусственной вентиляции и дорого, и непрактично;
• при проектировании необходимо предусмотреть тамбур, теплицу углубляют в землю не меньше, чем на метр и без сооружения спуска или ступенек обеспечить свободный доступ в парник невозможно.

Важно! Угол ската в 40 градусов недостаточен для того, чтобы снег удалялся самостоятельно. Очищать крышу от снега приходится вручную.

Односкатный наземный парник и его монтаж

Односкатный наземный парник имеет определенные преимущества перед углубленной разновидностью. Прежде всего, это простота монтирования. Ведь наземный односкатный парник – это просто короб из досок, уложенный на землю и накрытый сверху прозрачной полипропиленовой пленкой или застекленной рамой. То есть все не только просто, но даже примитивно, и вполне по силам любому огороднику. Такой ящик без дна легко сколотить из подходящих досок в кратчайшие сроки, к ней нужно будет на петлях прикрепить застекленную раму. Но некоторые огородники обходятся еще более простой конструкцией, они попросту накрывают такой короб пленкой и фиксируют ее по бокам каким-либо грузом. Но все равно рассмотрим основные характеристики данного вида наземного парника.

Для того чтобы максимально удобно обслуживать растения в наземном парнике, ширина его не должна превышать 150 см.

Высота борта такого короба, как и в предыдущем варианте, сильно колеблется в зависимости от назначения. Если в парнике будет выращиваться рассада, то высота может составлять всего одну доску – 10-20 см, а если овощи, то может достигать и 1 м.

Обычная ширина наземного парника составляет порядка 150 см, это обеспечивает его максимально комфортное обслуживание. Длина обычно кратна ширине и больше ее в два-три раза.

Одно из безусловных удобств наземного парника состоит в том, что его можно свободно перемещать. На этом основные отличия заканчиваются. В остальном все, что касается углубленной теплицы, можно отнести и к наземному парнику.

Добавить нужно еще один факт, на который стоит обратить внимание огороднику и строителям парников. Современные создатели парников и теплиц отказываются от использования стекла и переходят на различные сорта синтетических пленок

Пленка намного дешевле, не разбивается от неосторожного движения, обладает меньшим весом и т.д. Но помимо этого она еще и обеспечивает более полный солнечный спектр для растений

Дело в том, что часть излучения, крайне полезного для вегетативного цикла растения, отсекается стеклом. Именно поэтому тепличные овощи менее вкусные и полезные, чем выращенные в открытом грунте.

Надеемся, данная статья оказалась для вас полезной. Удачи вам в огороде!

Изготовление подземной теплицы для круглогодичного садоводства своими руками

Рассмотрим основные этапы сооружения вышеуказанной теплицы своими руками.

Где выбрать оптимальное место для постройки

Земельный участок с естественным перепадом высот, предпочтительно, с севера на юг — идеальная площадка под строительство подземного парника. В этом случае, использование преимуществ естественного ландшафта позволит значительно снизить материальную нагрузку проекта. Если поверхность участка ровная, дислокация — с востока на запад (как и наземных теплиц). В идеале — выведение одной из сторон теплицы на южную сторону, тогда солнечные лучи максимальное количество времени будут проникать вглубь помещения.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Ориентировочный перечень необходимых инструментов и строительных материалов для постройки заглублённой теплицы:

• лопаты;
• молоток, кусачки, пассатижи;
• крепёжные элементы;
• дрель;
• шуруповёрт;
• мастерок;
• уровень;
• цемент;
• песок;
• ёмкость для строительного раствора;
• термоблоки;
• укрывной материал;
• плёнка для термоизоляционных работ;
• строительный скотч;
• пропитывающий защитный состав для деревянного пиломатериала;
• краска по дереву.

Подготовка котлована

Начальный этап строительства заглублённого (Шотландского) парника — копка котлована. Если площадь потенциального углубления велика, то желательно применение механической спецтехники. Как было сказано выше, для создания устойчивого парникового эффекта и стабильного микроклимата, глубина должна составлять порядка двух метров.

Ширина не должна превышать 5 м, иначе возникнет необходимость дополнительного отопления. Длина зависит только от количества «свободного» пространства. Внутренние поверхности ямы тщательно равняют, утрамбовывают, чтобы в процессе дальнейшего строительства не было проблем с ровностью стен и установкой крыши.

Пошаговая инструкция изготовления

Основные строительные манипуляции при постройке тепличного помещения состоят из нижеприведённых пунктов.

Строительство стен

Во избежание осыпания грунта, ни в коем случае нельзя оставлять стены земляными, их нужно закрыть кирпичной кладкой. Это позволит избежать несчастных случаев в будущем. Помимо каменной кладки, укрепление стены можно обеспечить бетонным поясом. Специалисты советуют в строительстве стен использовать термоблоки, которые отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Они помещаются на фундамент, и армируются металлом.

Система обогрева и утепление для теплицы

Утепляют стены следующим образом:

1. Тщательно промазывают стыки между блоками гидроизоляционным раствором, глубокие полости «запенивают» монтажной пеной.
2. Поверх кладки, закрепляют термоизоляционную плёнку на основе фольги. Таким образом, происходит сбережение тепла, а светоотражающий эффект значительно повышает влияние солнечной энергии на растения.
3. Самым доступным и дешёвым способом по аккумулированию тепла, являются ёмкости с горячей водой. Из-за парникового микроклимата, вода достаточно медленно будет отдавать тепло, поддерживая в ночные часы необходимую для роста и развития растений, температуру. Отрицательный момент — постоянная замена остывшей воды на горячую.
4. Использование электрических приборов также допустимо при необходимости дополнительного источника тепла. Необходимо строго выполнять правила техники безопасности, особенно в случае, когда возникает потребность в прокладке стационарных электрических конструкций (например, тёплый пол).
5. Схема таких инженерных коммуникаций рассчитывается и прорисовывается заранее, чтобы при монтаже не возникло технических препятствий.

Постройка крыши

Для сооружения каркаса, деревянные брусья пропитывают антисептиком. Теплицу-термос кроют односкатной или двускатной крышей. Если проектом предусмотрен второй вариант, дополнительно устанавливают коньковый брус, который «связывается» со стропилами, расположенными внутри тепличной коробки. Смонтированный каркас покрывается краской. Укрывным материалом кровли может служить стекло, плотный полиэтилен, сотовый поликарбонат.

Последний вариант предпочтителен, так как отличается долговечностью, простотой раскроя и монтажа. Выбирать листы необходимо большого размера, чтобы минимизировать число стыков. Чтобы избежать трещин при креплении к стропилам, дрелью проделывают отверстия в стропилах под крепёж шурупами. Межлистовые стыки проклеивают строительным скотчем.

Подземная теплица

В ней реализуется мысль сохранения тепла самой земли. Ведь не тайна, что на некой глубине средний температурный показатель практически не меняется в течение всего года, оставаясь там фактически неизменным зимой и летом.

Внедрение данного фактора в устройстве теплицы позволяет получить гигантскую экономию средств, которые идут на подогрев в зимнее время, такая теплица – это легкость ухода и размеренный локальный климат в ее внутреннем пространстве.

Ориентировать по способности подземные конструкции следует на восток-запад, в данном случае одна из сторон теплицы будет очень освещена солнцем, обратная сторона при всем этом должна быть кропотливо теплоизолирована с внедрением минеральной ваты или пенопласта.

Биовегетарий и подземная теплица

Невзирая на углубленную базу, высшая часть все таки будет производиться по общим правилам монтажа теплиц. Перед владельцем также встанет вопрос выбора рационального варианта убежища.

Какая теплица лучше – из поликарбоната, пленки либо стекла? 1-ый метод лучше себя проявляет в полноценных конструкциях традиционного вида, пленка, как ранее говорилось, является самым доступным вариантом, а стекло может стать промежуточной версией, подходящей для объектов с повышенными требованиями к теплоизоляции.

Зависимо от масштабов планируемого тепличного хозяйства определяются размеры углубления. Стандартные параметры таких сооружений составляют 1,5 х 2,5 м. При всем этом глубина может достигать 1 м

Важно учитывать и местоположение объекта на территории участка

Зависимо от того, какой будет по размерам подземная теплица круглогодичная, определяется способ организации основы для каркаса и, соответственно, параметры ямок. После обустройства ниш под столбы их следует слегка засыпать щебнем или гравием, а потом залить водой.

Несущие элементы устанавливаются по типу обычного фундамента, другими словами с применением цементного раствора. Когда смесь завершит полимеризацию, можно приступать к сооружению каркаса.