Спасение урожая: почему гниет лук при хранении и как этого избежать?

Причины загнивания лука на грядке

Распространенные причины, из-за которых происходит гниение лука непосредственно на грядке условно можно разделить на 3 блока:

1. Недостаточный уход и неправильные условия выращивания.
2. Заболевания.
3. Вредоносные насекомые.

Далее рассмотрим каждый блок более подробно. А также разберем методы борьбы с этой проблемой.

Плохое качество луковиц

Если луковицы, приобретенные в качестве посевного материала, являются некачественными или зараженными болезнями, то, соответственно, это повлечет появление гнили во время созревания растения.

Устранить этот фактор легко. Надо провести дезинфекцию посевного материала перед посадкой. Для этого использовать слабый раствор марганцовки или медный купорос.

Если этих компонентов нет, приобретаются стандартные фунгицидные препараты, купленные в специализированном магазине и действуют, согласно рекомендации на упаковке. Эти манипуляции важны, если существуют сомнения, что луковички не заражены.

Несоблюдение севооборота

Правильная смена культур на участке посева – это правило овощеводства. Если сменяемость будет четко продуманной и корректной, то в процессе огородничества избегают многих проблем, в том числе и гниения лука на грядке.

Если игнорировать корректный севооборот, то развивается сразу несколько проблем:

1. Высасываются определенные микро- и макроэлементы из почвы. Таким образом становится обедненной и не способна обеспечить следующим растениям полноценных условий для качественного произрастания.
2. В почве накапливается паразиты. И они начинают активно атаковать посадки, в том числе и лук.

Чтобы избежать неприятностей, достаточно менять посадки лука каждый год, а возвращать его на старое место не раньше, чем по прошествии 3 лет.

Излишек азота в грунте

Если в почве будет слишком много азота, то в результате растение начинает гнить. Хотя, этот элемент крайне необходим для того, чтобы сформировать мощное зеленое перо. Но нужна во всем знать меру.

Достаточно соблюдать указанные пропорции при внесении удобрений и не превышать рекомендуемые дозы. Тогда этой проблемы можно избежать.

Кстати, важно помнить, что навоз, компост и перегной являются мощными источниками азота органического происхождения

Почва заражена

Также заражение почвы может стать причиной к появлению гнили даже на здоровых луковицах. Поэтому, поливают слабым раствором марганцовки грядки перед тем, как осуществить посадку культуры.

В некоторых случаях используют даже полив кипятком. Этот способ действенен от некоторых видов насекомых, а точнее от их яиц.

Переувлажнение почвы

К основной причине, по которой происходит загнивание культуры, относят слишком большое количество влаги в почве. Овощу требуется достаточно воды, чтобы сформировать зеленую часть и луковичку. Но подходить следует к процессу с умом.

В остальных случаях следует просто уменьшить количество воды.

Механические повреждения

Если луковички механически повреждены, то на них могут интенсивно цепляться грибки и болезнями. Поэтому следует либо выбраковать такие клубеньки, либо их обрабатывать специальными средствами.

Вирусная мозаика

Данное заболевание переносится мелкими насекомыми, когда лук растет на грядке. Поэтому его можно определить в период выращивания лука на грядке

Для этого нужно обратить внимание на перья. Если они содержат светло-зеленые пятна либо полосы – это верный признак того, что лук поражен вирусной мозаикой

Методы борьбы с заболеванием:

1. Проводить меры по защите лука от мелких вредителей.
2. Обнаружив на грядке зараженные растения, их необходимо немедленно убрать, чтобы не допустить заражения здоровых луковиц.
3. Соблюдение севооборота. Это один из наиболее важных факторов, который огородники-любители почему-то не хотят соблюдать. Длительное выращивание одного и того же вида растений на определенном участке приводит к постоянному наличию в почве заболеваний и вредителей, характерных для таких культур. Наиболее подходящими предшественниками для лука являются пасленовые культуры, а также морковь и петрушка.

Профилактика появления гнили при хранении

Во избежание порчи запасов лука головки время от времени осматривают и удаляют те, которые начали портиться.

В хранилище отправляют только твердые и сухие головки, полностью защищенные сухой чешуей.

Для длительного хранения в течение нескольких месяцев подходит погреб или подвал с температурой от +1 до +5°С. Оптимальные показатели влажности – 50-75%.

Еще один секрет длительного хранения без потерь – сортировка головок по размеру. Дольше всего лежат средние луковички, крупные и мелкие больше подвержены порче.

Как сохранить лук, если он начал гнить? Тщательно перебрать и уложить здоровые головки в чистые сухие ящики. Все луковицы с малейшими признаками гнили удалить.

Полезная информация

Чтобы луковицы не гнили при хранении, нужно принять во внимание следующие советы:

1. Аккуратно извлекать овощи из земли, не выдергивая их с силой. В противном случае можно повредить овощное донце, с которого начнется гниение.
2. Сушить лук перед отправкой на хранение нужно не менее 3 недель.
3. Каждую головку тщательно очищают от земли, так как в ней могут оставаться бактерии и споры плесени.
4. Не допускать переохлаждения плодов. Они начинают промерзать, если температура воздуха опускается ниже -3 градусов.
5. Не хранить вместе раннеспелые и позднеспелые сорта.
6. Поддерживать в хранилище стабильные условия. Крайне негативно на луке отражаются постоянные перепады температуры. По этой причине его не рекомендуется хранить на балконе.

О том, что в луковом хранилище не все в порядке можно догадаться, не перебирая урожай. На активный процесс гниения будет указывать неприятный запах, исходящий из ящика.

Болезни и вредители, которые приводят к гниению

Наиболее опасны для растущего лука болезни и вредители. Они не только портят урожай, но и могут заразить соседние культуры. Чтобы вылечить посадки, огороднику нужно немедленно определить заболевание и приступить к решению проблемы.

Читайте подробнее о болезнях лука и борьбой с ними.

Болезни

Болезни вызывают вредоносные инфекционные агенты, которые были в почве и посадочном материале или оказались на грядках в процессе роста овощей. Гниение могут вызвать бактериальная мягкая гниль, бактериоз лука, шейковая гниль, белая гниль, фузариоз или мучнистая роса.

Бактериальная мягкая гниль

Возбудитель заболевания — бактерия, которая поселяется на зрелом луке. Определить заболевание можно ближе к сбору урожая.

Повышают вероятность заражения:

• неправильный полив;
• температурные перепады;
• отсутствие подкормок или их дефицит.

Признаки заболевания:

• подгнивают 2-3 пластины внутри луковицы;
• поражённые части становятся жёлтыми, песочными или сероватыми;
• присутствует зловонный запах;
• пластины, которые не затронула гниль, выглядят абсолютно здоровыми.

Бактериоз лука

Бактериоз лука — бактериальное заболевание, которое, как и предыдущее, чаще определяют в последний период созревания.

Повышают вероятность заражения:

• ослабление посадки вследствие неправильного ухода;
• чрезмерный полив;
• сырость почвы.

Рекомендуем узнать как правильно поливать лук.Признаки заболевания:

• головка гниёт с середины;
• гниль серая, часто окрас ближе к коричневому;
• поражённые участки на ощупь мягкие и скользкие;
• чувствуется гнилостный запах;
• при максимальной степени поражения гниёт вся луковица.

Шейковая гниль

Шейковая гниль — это грибковая инфекция. Как и вышеописанные болезни, определить её можно ближе к концу вегетации. Часто она проявляется уже у лука, отложенного на хранение.

Повышают вероятность заражения:

• несвоевременная уборка урожая;
• неправильный севооборот;
• отсутствие обработки семян или севка фунгицидами;
• частые дожди;
• чрезмерный полив.

Признаки заболевания:

• шейка луковицы становится мягкой;
• поражённые участки сереют;
• вся головка постепенно покрывается сероватым налётом;
• на налёте наблюдаются грибковые споры в виде чёрных вкраплений.

Белая гниль

Белую гниль вызывают споры грибка.

Повышают вероятность заражения:

• излишний полив при низких температурах;
• неправильный севооборот;
• много азота в подкормках;
• кислая почва.

Советуем почитать как и чем обрабатывать лук перед посадкой.

Признаки заболевания:

• перья вянут и желтеют;
• на донце луковицы появляется белый налёт;
• постепенно налёт распространяется на всю внешнюю оболочку овоща;
• если запустить болезнь, лук начинает гнить изнутри;
• сгнивший плод подсыхает.

Фузариозная гниль

Фузариоз — опасная грибковая болезнь, которая поражает многие огородные культуры, и репчатый лук — не исключение.

Повышают вероятность заражения:

• высокая температура воздуха;
• обильный полив;
• частые дожди;
• нападение луковой мухи.

Вам будет полезно узнать как подготовить грядку под лук осенью.

Признаки заболевания:

• перья желтеют, затем теряют форму и отмирают;
• овощ растёт медленнее обычного;
• корни луковицы становятся бурыми, начинают гнить;
• донце покрывается нитеобразным налётом;
• при излишнем увлажнении на гниющих участках можно заметить розовые вкрапления;
• в разрезе нижняя часть сероватого цвета и водянистой консистенции.

Мучнистая роса

Возбудитель мучнистой росы — грибковая инфекция. Заболевание может погубить весь урожай.

Повышают вероятность заражения:

• высокая влажность воздуха;
• холодная погода.

Почему гниет лук

Для начала нужно определить факторы, вызвавшие этот процесс. Наиболее часто причиной проблем становятся нарушения правил полива. Переувлажнение почвы создает благоприятную среду для развития бактерий, это провоцирует появление луковой гнили. Однако проблема возникает не только из-за избытка влаги: чтобы лук в земле не гнил, необходимо обеспечить ему хорошие условия для роста.

Почва

Распространенная причина того, почему лук гниет на грядке, – слишком тяжелая почва, в которой большую долю составляют глинистые частицы. Глина не пропускает воду, что приводит к ее застаиванию. В избыточно увлажненной земле активно развиваются вредители. Если почва глинистая, можно высаживать луковицы в канавки, на дно которых предварительно насыпан слой песка, а затем закрывать слоем грунта. Песок сыграет роль дренажного слоя: он отведет избыток влаги и защитит корни растений.

Еще одна причина того, что луковица загнила, – присутствие в почве бактерий. За два дня до высадки лука опытные огородники рекомендуют полить грядки кипятком. Перед посадкой можно пролить почву раствором марганцовки бледно-розового оттенка. Эти меры позволят обеззаразить ее и сделать безопасной для посадок.

Чтобы бороться с ними и не допускать заражения грунта, нужно каждый год переносить грядку на новое место. Идеально, чтобы на месте будущей луковой гряды рос картофель или бобовые культуры.

Бактериальная гниль

Еще одна суровая напасть относится к бактериальным заболеваниям. Даже если вы самый внимательный человек в мире, вы все равно рискуете просмотреть больную луковицу во время уборки урожая. А все потому, что распознать бактериальную гниль очень сложно. Инфекция проявляет себя только спустя некоторое время.

Луковица может выглядеть здоровой и красивой, а внутри – быть гнилой. Гниль от центра распространяется к краю, заражая всю луковицу. Только через пару месяцев можно заметить размягченную шейку и понять, что луковица стала жертвой коварной болезни. Если же вы не слишком наблюдательны, неприятный запах подскажет вам, что лук испорчен.

При бактериальной гнили лук начинает портиться от центра

Как бороться?

1. Справиться с бактериальной гнилью помогут только профилактические меры. В частности, борьба с переносчиками этого заболевания: луковой мухой, луковой журчалкой, паутинным клещом.

Источник

Лук может гнить на корню, поэтому не всегда получается быстро обнаружить признаки болезни. Вначале появляются светлые пятна-ожоги на перьях в центре, а потом охватывают пространство до шейки. На таких листиках нет никакого характерного для грибка налета, но на фоне здоровых они выглядят блеклыми и поникшими.

Чтобы продукт сгнил, достаточно избыточного дождевания или влажного лета. К моменту сбора урожая заболевание проникает в пазухи зелени и в шейку. Постепенно луковая инфекция перебирается в сочные слои. Болезнь увеличивает температуру в корнеплодах, в результате чего продукция полностью пропадает.

Предлагаем ознакомиться: Ящик для хранения овощей на балконе зимой своими руками

Гниение лука можно предупредить, если помнить о правилах севооборота. Нельзя более 2-х лет подряд высаживать на одном месте острый овощ. Еще существует ряд запрещенных и рекомендованных предшественников.

При появлении первых признаков болезни грядки корнеплодов поливают, опрыскивают препаратами на основе меди

Важно правильно подобрать средство и следовать всем указаниям инструкции. Нельзя вносить много азотных удобрений

Виды и классификация трофических язв

В классификации по МКБ-10 трофической язве присвоен отдельный код – L98.4. Однако если описываются язвы, возникающие при варикозной болезни, то они кодируются как I83.0, I83.2. В зависимости от конкретной причины образования трофической язвы могут использоваться другие коды.

Трофическая язва: стадии развития заболевания

Классификация трофической язвы по МКБ-10 зависит от причины её возникновения, стадии развития, степени тяжести и сопутствующих осложнений.

По причине развития трофические язвы классифицируются на:

• Венозные. Они развиваются при варикозной болезни и тромбозе глубоких вен.
• Артериальные. Такие язвы формируются при поражении артерий атеросклеротическими бляшками.
• Диабетические. Они образуются из-за высокого уровня сахара крови, поражения капилляров (микроангиопатии) и нервов (полинейропатии).
• Гипертонические. Синдром Мартореля — локальные артериовенозные шунты;
• Язвы, развивающиеся при системных заболеваниях (болезни крови, обмена веществ, коллагенозы, васкулиты).
• Нейтротрофические. Возникающие при денервации на фоне заболеваний или травм нервных стволов в зонах избыточного давления.
• Рубцово-трофические. Образуются на поверхности послеоперационных или посттравматических рубцов.
• Фагеденические — прогрессирующая эпифасциальная гангрена.
• Застойные. Образуются на фоне недостаточности кровообращения и отечного синдрома при сердечно-сосудистой патологии.
• Пиогенные. Развиваются на фоне гнойных заболеваний кожи конечностей при несоблюдении правил личной гигиены.
• Специфические и инфекционные — сифилитические, туберкулезные (болезнь Базена), лепрозные, язва Бурули, тропическая язва, тропические фагеденические язвы, лейшманиоз, риккетсиоз, онхоцеркоз.
• Малигнизированные — новообразования кожи.
• Язвы при токсическом эпидермальном некролизе Лайелла.
• Язвы при врожденных пороках развития сосудистой системы — ангиодисплазиях.
• Лучевые.
• Язвы, развившиеся вследствие воздействия физических факторов (ожоги, отморожения).
• Артифициальные. Искусственные язвы с целью симуляции и членовредительства.

В подавляющем большинстве случаев трофические язвы имеют венозную этиологию и составляют около 70% в общей структуре язв нижних конечностей i Дубровщик О.И. Трофические язвы венозного генеза: современные возможности лечения / О.И. Дубровщик // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — 2016. — № 2. — С. 107-111. . Распространенность трофических нарушений и трофических язв при хронической венозной недостаточности составляет 15-18% и встречаются у 1-2% трудоспособного населения; с возрастом частота увеличивается до 4-5% среди пациентов старше 65 лет i Круглова Л.С. Трофические язвы венозного генеза / Л.С. Круглова // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2014. — № 1. — С. 21-25. .

По глубине поражения тканей выделяют 3 степени тяжести трофических язв:

• I степень – начальные поражения тканей: образуются эрозии, повреждаются верхние слои кожи.
• II степень – дефект распространяется на кожу и подкожную клетчатку.
• III степень – глубокие, тяжелые дефекты с повреждением кожи и клетчатки, а также фасций и мышц. В крайне тяжелых случаях повреждаются сухожилия и суставные сумки, кость.

Неосложненные трофические язвы согласно классификации (по В. Я. Васюткову, 1993) делят на клинические стадии:

• Стадия I – появляется поверхностная язва. Она расположена на коже, окружающие ткани синюшные и истонченные. Ранка сухая, по центру ткани отечные, ощущается боль.
• Стадия II – усиливается разрушение тканей в области раны, затрагиваются все слои кожи, образуются неровности, бугристость. Кожа приобретает сине-фиолетовый оттенок по краям, по центру — мокнущая, гнойная рана с налетом.
• Стадия III – дно язвы и ее стенки уплотняются, окружающие ткани отечные и болезненные.
• Стадия IV – язва разрастается в стороны, окружающие ткани бледные, края раны кровоточат при прикосновении, образуется постоянно мокнущая поверхность.
• Стадия V – область язвы постепенно очищается, начинается процесс заживления.
• Стадия VI – язва полностью заживает, образуются рубцы.

Проблемы погодного характера

Наиболее частая проблема луковых грядок — внезапное пожелтение и подсыхание кончиков пера. Луковица при этом остается без повреждения. Корни таких растений плохо развиты. Увидев это, не стоит в панике бегать с распылителем и вносить в землю всю таблицу Менделеева. Вызвать такую реакцию может обычная засуха. Высокие температуры в течение недели, отсутствие осадков, недостаток полива приводят к снижению влажности почвы и появлению неинфекционного заболевания. Если вовремя устранить проблему, скорее всего это не скажется на урожай. Запущенная ситуация, приведшая к отмиранию нижних листьев, может сказаться на желаемом результате. Поэтому при засушливой погоде требуется регулярный полив, который прекращают за 3-4 недели до уборки урожая.

Лук желтеет, чем полить и подкормить

Подобная проблема может преследовать огородников, знающих о морозостойкости культуры и высадивших севок слишком рано. Подмороженные кончики всходов желтеют, высыхают и дают схожую картину, как при засухе. Такой лук, высаженный рано или попавший под колебание температур от минусовых до плюсовых, скорее всего начнет стрелковаться и это значительно снизит урожайность.

Желтеет лук от погодных условий — чем подкормить?

Чтобы лук нормально развивался, прежде всего, необходимо через 1-2 недели проводить неглубокое рыхление междурядий.

Для устранения последствий неблагоприятных погодных условий можно провести одну – две подкормки. Первую через 20 – 25 дней после посадки, вторую – в начале формирования луковиц. Подкормки проводят после полива.

Для первой подкормки лучше всего и проще использовать полное минеральное водорастворимое удобрение Фертика. Эффективной подкормкой будут коровяк (1:6), конский навоз (1:10) или птичий помет (1:20). Можно сделать 1- 2 подкормки гуматом.

Вторую подкормку делают при необходимости. Удобрения должны быть фосфорными и калийными (по 15-20 грамм на квадратный метр). Это будет способствовать накоплению в луковицах углеводов, ускорит их созревание и повысит лежкость. Можно в качестве подкормки использовать золу из расчета поллитровая баночка на 1 квадратный метр или пролить почву зольным раствором. Для его приготовления нужно такое же количество золы развести в ведре воды и настаивать 3-4 дня, регулярно помешивая.

Профилактические меры

Чтобы не тратить усилия на лечение, задумайтесь о профилактике болезней ещё до посадки.

Огородники называют следующие профилактические меры:

1. Поддержание севооборота. На участке, где в прошлом году высаживали лук, лучше посадить бобы, капусту, картофель, помидоры или огурцы. Луковые посадки можно вернуть на прежнее место через 3-4 года.
2. Выбор места посадки. В глинистых грунтах, особенно там, где подземные воды находятся близко к поверхности земли, вода может застаиваться. Для посадки лука выбирайте более рыхлую почву. Если такой возможности нет, перед посадкой внесите в грунт песок.
3. Устойчивость к болезням. Высаживайте сорта репчатого лука, устойчивые к болезням и вредителям. Современные селекционеры вывели множество таких разновидностей овоща — среди них Стурон, Техасский жёлтый, Центурион F1.

4. Обработка посадочного материала. Сертифицированный товар официальных производителей из пакетов можно не обеззараживать. В дезинфекции нуждаются семена и севок, приобретённые с рук или полученные с собственного огорода. Семена обработайте медным купоросом или марганцовкой — препараты уничтожат инфекции, которые, вполне вероятно, могут присутствовать в посадочном материале. Севок же нужно осмотреть на повреждения — если есть участки с гнилью, налётом и прочими поражениями, материал выбрасывают. К посадке пригоден лишь целостный и здоровый севок. Перед посадкой некоторые огородники также выдерживают его в воде с температурой не ниже +40°С — такая мера поможет исключить наличие вредителей.

5. Обработка почвы перед посадкой. До высадки севка или посева семян обработайте грунт фунгицидными растворами или марганцовкой, что поможет избавиться от бактерий, грибка и личинок насекомых.
6. Правильный полив. Поливайте лук умеренно. Главное правило в поливе — дождитесь просыхания верхнего слоя почвы. Обычно посадки лука поливают не чаще 1-2 раз в неделю, заливая на 1 м² не более 35 л воды. В дождливую погоду увлажнение можно ограничить. За месяц до сбора урожая полностью прекратите орошение.
7. Грамотное внесение подкормок. Азот нужен в самом начале роста культуры. По мере произрастания лука уменьшайте количество азотных подкормок. Не используйте для удобрения свежий навоз. Из органики подойдёт компост.
8. Уход за почвой. Своевременно рыхлите почву и удаляйте сорняки по мере появления — это не даст воде застояться и предотвратит гниение от чрезмерного увлажнения.
9. Профилактические обработки гряд. Предотвратить болезни и нашествие вредителей помогут пестициды. Так, обработка фунгицидами, например, «Триходермином» или «Фитоспорином», исключит развитие бактериоза. От грибковых болезней профилактикой будет полив 1% раствором бордоской жидкости. От нематод до посадки вносите в грунт аммиачную воду, перкальцит и карбамид. Чтобы в луковицах не завелись личинки луковой мухи, нужно обеззаразить посадочный материал препаратом «Иммуноцитофит».

10. Осматривайте посадки. Своевременно удаляйте подгнившие и повреждённые растения с гряд — так болезнь не распространится на другие овощи.

Не менее важна профилактика при хранении урожая.

Чтобы сохранить большую часть лука в целостности, обратите внимание на следующие меры:

1. Храните сорта среднего или позднего дозревания — ранний лук лучше употреблять сразу.
2. Не собирайте лук раньше времени.
3. Снимайте урожай сразу после дозревания, не оставляйте его долго в земле.
4. После сбора оставьте овощи на свежем воздухе, чтобы они подсохли.
5. Если есть вероятность дождя или воздух слишком влажный, перенесите урожай в сухое помещение или под навес.
6. Выкладывайте на подсушку луковицы в один слой.
7. Повреждённые и поражённые головки выбрасывайте сразу, не помещайте на хранение вместе со здоровыми экземплярами.
8. Для хранения используйте контейнеры с отверстиями или сетчатые мешки.
9. Оптимальная влажность в помещении — 80–85%.
10. Температуру держите в пределах 0…+3°С.
11. Можно также хранить лук в тепле, выдерживая режим +18…+20°С.
12. Храните овощи в темноте.
13. Вовремя убирайте головки, которые начали гнить или вянуть.

Важно! Если поражена только часть луковицы, продукт можно переработать: гниль вырезать, а целую часть заморозить или высушить.

Если лук начал гнить на грядке или после сбора урожая, необходимо срочно исправлять ситуацию. При правильных действиях огороднику удастся сохранить большую часть овощей здоровой и неповреждённой.

Мозаика

Мозаика лука – вирусное заболевание, переносчиками которого являются насекомые (различные виды тли, чесночный клещ и нематоды). Вирус может долгое время жить в луковицах как однолетнего, так и многолетнего лука.

Как же распознать пораженные луковицы, чтобы впоследствии они не заразили весь урожай? Присмотритесь к перьям лука, пока он растет. Вас должны насторожить светло-желтые или светло-зеленые крапинки или полоски. Это первый признак хлороза (когда надземная часть начинает увядать, полегает и высыхает).

Страдают от мозаики и сами луковицы: они мельчают и вытягиваются. А когда их убирают на хранение – не переходят в состояние покоя, а продолжают “бодрствовать”, из-за чего осенью могут начать прорастать. Конец этой истории нам уже известен – урожай гниет. 

Мозаику можно выявить еще на стадии роста лука

Как бороться?

1. Поскольку переносчиками вируса являются насекомые, стоит своевременно защищать лук от вредителей.

2. В отличие от серой гнили, мозаику лука довольно легко распознать еще в тот момент, когда лук подрастает на грядке. Поэтому отбраковывать подозрительные экземпляры стоит уже на этой стадии. При сортировке урожая надо также избавиться от луковиц, которые кажутся вам нездоровыми. Согласитесь, выбор стоит делать в пользу качества, а не количества. Иначе можно остаться вовсе без запасов лука на зиму.

3. Опытные огородники советуют соблюдать севооборот культур. Не стоит постоянно выращивать лук на одном и том же месте. Это чревато для него различными заболеваниями, причем не только мозаикой.

Лук можно сажать после следующих культур: огурцы, кабачки, патиссоны, морковь, капуста, картофель, помидоры, укроп, петрушка, сельдерей. Не рекомендуется высаживать лук после чеснока.

Нарушение режима полива

Лук не выносит долгой засухи, но переувлажненная почва вредна для него не меньше — стебли и корни от нее очень быстро плесневеют и загнивают. Сырость вредна сама по себе, а к тому же служит благоприятным фактором для развития патогенной микрофлоры и вредителей.

Особенно часто такая ситуация наблюдается на тяжелых и плотных глинистых грунтах, в которых вода застаивается, а не проходит глубже в толщу земли.

Чтобы защитить лук от гниения из-за сырости, высаживайте его в мягкую рыхлую почву и периодически дополнительно слегка вскапывайте ее. Не увлекайтесь поливом. А если в вашем регионе затяжные дожди — частое явление, то предусмотрите дренажную систему на грядках для отвода избыточной влаги.

Как правильно хранить?

Чтобы лук не гнил, нужно его правильно заготавливать и хранить.

Основные рекомендации:

• закладывать на хранение только тот лук, который был тщательно просушен;
• сортировать овощи перед тем, как убрать их на зимовку;
• любые экземпляры, которые вызывают сомнение, должны быть удалены;
• шейку каждого овоща нужно обрезать на высоте 5 см;
• поместить урожай в погреб, в котором для него созданы оптимальные условия: влажность воздуха – до 70%, температура — от -1 до +1 градуса;
• лук можно хранить в ящиках, в сетках и в вязанках, подвешенных к потолку, на поддонах из досок.

В помещении должна быть качественная вентиляция, которая будет обеспечивать нормальный уровень влажности. Если в погребе сыро, то лук начнет прорастать.

Не рекомендуется держать лук в холодильнике. Даже в полке для овощей он быстро теряет свежесть, начинает расти и портиться. В лучшем случае он пролежит 30 дней.

Овощ портится из-за того, что в холодильнике крахмал, содержащийся в плодах, превращается в сахар. Головки отсыревают, начинают неприятно пахнуть, покрываются плесенью и гниют.

Лук должен дышать. Его нельзя держать в полиэтиленовых или бумажных пакетах

Все самое важное о хранении лука найдете тут