Медный купорос

Профилактические меры.

Выше мы рассмотрели основные методы борьбы с заболеванием. Однако всем известно, что проще предупредить заболевание, нежели лечить его. Профилактика включает в себя ряд агротехнических приемов.

1. Проведение санитарной обрезки кустарника на регулярной основе.
2. Почву необходимо периодически разрыхлять.
3. Убирать мульчу вокруг растения перед наступлением зимнего периода
4. Очищать ствол и ветви кустарника от отмершей коры и мха.
5. Своевременное уничтожение очагов заражения на культуре, а также у соседствующих растениях.
6. Применение составов, повышающих собственный иммунитет растения.
7. Опавшие плоды необходимо вовремя убирать и сжигать.
8. Выбирать для посадки сорта, обладающие устойчивым иммунитетом к заболеваниям. К таким сортам относятся: валовая, велеченская, ролан и другие.

Также не лишним будет обрабатывать смородиновые кусты специальными составами.

Профилактический раствор на основе мочевины.

Хорошим профилактическим средством от болезни парша является раствор мочевины. Применяют его обычно в начале весны. Обрабатывают и сам кустарник, и почву вокруг него. Для приготовления раствора понадобится около полкило средства и десять литров воды.

Профилактический раствор на основе купороса.

Купорос — одно из самых популярных средств, применяемых садоводами для профилактики и лечения грибковых заболеваний растений. Данный состав представляет собой смесь солей серной кислоты с рядом металлов. Наиболее распространённые вида купороса, применяемых в садовом хозяйстве — железный и медный соответственно.

Профилактический раствор на основе железного купороса.

Железный купорос активируется на поверхности листьев, побегов, не проникая при этом внутрь. В качестве профилактики проводят опрыскивание кустов и почвы трехпроцентным раствором железного купороса. Обработку проводят ранней весной, до появления почек, либо поздней осенью. Обработка в жаркую погоду грозит ожогами растению.

Профилактический раствор на основе медного купороса.

Медный купорос также пользуется спросом у садоводов. Это обусловлено его широким спектром воздействия. Помимо способности уничтожать грибковую инфекцию, раствор способствует повышению собственного иммунитета кустарника. Обработку данным составом проводят в весенне-летний сезон. Применение осенью не рекомендуется по причине перенасыщения почвы ионами меди. Для опрыскивания смородины готовят раствор, разводя в десяти литрах воды семьдесят пять грамм купороса. Совет — лучше брать предварительно отстоянную воду. Средний расход раствора на один кустарник составляет в среднем около полутора литров.

Обрезка

При осенней обрезке кустов смородины обязательно избавляйтесь от:

• Молодых побегов, сильно загущающих грядку.
• Бесплодных веток.
• Больных и засохших ветвей. Их удаляйте под корень и сжигайте обрезки.
• Тонких, ослабленных побегов.

Срезать ветки нужно идеально ровными ножницами, начиная с центра кустарника. За один раз убирать слишком много побегов нельзя, это сильно ослабит культуру. Надрезы делайте выше наружной почки (на 1 см). Санитарную процедуру назначайте на октябрь-ноябрь, перед первыми заморозками.

Ухаживать за ягодной культурой нужно регулярно, она не терпит пренебрежительного отношения. Зная, чем обработать смородину осенью, и применяя полученную информацию на практике, сможете обеспечить себя и свою семью богатым урожаем ягод летом, делать разнообразные запасы десертов на зиму.

Применение в садоводстве и огородничестве

Положительное воздействие препарата на саженцы обусловлено его свойствами:

1. оперативно воздействует на кору деревьев, их листья;
2. не смывается дождем;
3. в допустимой концентрации является безвредным для растений;
4. защищает от инфекционного поражения в течение месяца после произведения опрыскивания.

К недостаткам фунгицида можно отнести:

1. Невозможность взаимодействия с пестицидами, фосфорсодержащими органическими веществами, а также с составами, способными растворяться в щелочи.
2. Зависимость степени эффективности раствора от интенсивности и качества проведения листового опрыскивания саженцев.
3. Негативное влияние на растительность ввиду накопления меди в почве. При превышении допустимой концентрации микроэлемента растение начинает увядать и со временем погибает.
4. Опасность проникновения активных химических элементов в грунтовые воды, что может привести к дисбалансу всей экосистемы.
5. Содержание яда в растворе. При попадании в дыхательные пути и пищевой тракт человека запускаются необратимые процессы в организме; без медицинской помощи возможен летальный исход.
6. Вероятные ожоги растений из-за неправильного приготовления и применения смеси.
7. Трудности использования жидкости вследствие неполного растворения извести, так как твердые частички забивают пульверизатор.

• Обработка косточковых растений для профилактики гнилей и бактериальных болезней.
• Опрыскивание семечковых деревьев от фавуса, плодовой гнили, пятнистостей, бактериального некроз.
• Лечение и предохранения от недугов на декоративных и плодово-ягодных кустарниках.
• Сильным является этот препарат и для борьбы с недугами на хвойных деревьях.

Обработка семечковых деревьев от фавуса, плодовой гнили, пятнистостей, бактериального некроз

Огородники и садоводы отмечают высокую эффективность бордосской жидкости. Но, чтобы средство помогло и не навредило, необходимо использовать его четко по инструкции.

Для деревьев. 3% раствор применяют в марте-апреле, до набухания почек или под зиму, для обработки косточковых или семечковых растений. Во время активного роста культур берется 1% препарат. На одно взрослое дерево берется до 10 л рабочей жидкости, а на молодое – до 2 л.

Для винограда бордосская жидкость используется преимущественно до набухания почек, то есть ранней весной. В это время виноградник опрыскивают от пятнистости и гнилей, расходуя на 10 м. кв. около 1,5 л 3% раствора. Поздней весной, летом и ранней осенью, использовать этот состав не стоит, потому что он замедляет развитие кустов и снижает качество урожая. Годен в это время только 1% раствор и то, в случае, если появились симптомы болезни. Количество опрыскиваний – 1-2 раза/сезон.

Если после весенней обработки винограда все же появились признаки болезни, обрабатывать можно только 1% раствором

Применяя бордосскую жидкость по нормам, можно вылечить растения или не допустить появления недуга.

Описание заболевания

Самые ранние признаки парши проявляются обычно на листьях. Небольшие коричневые пятнышки представляют собой колонии грибка. На питательной среде зелёного листа грибок размножается, и колонии увеличиваются в размерах, захватывая всё большую площадь. При этом листья ягодного кустарника высыхают и отмирают. На ягодах так же появляются бурые пятна, а кожица плода трескается, позволяя гнилостным бактериям проникнуть внутрь. Это заболевание распространяется и прогрессирует, в основном, при влажной и прохладной погоде. В такое время плодовые культуры становятся чрезвычайно восприимчивыми к грибковому поражению. Чем дольше продолжается влажный и дождливый период, тем более снижается иммунитет растений и повышается возможность заражения. Возбудители парши, грибки аскомицеты, зимуют в опавшей листве или верхнем слое почвы, а их споры легко переносятся дождём, ветром, насекомыми и животными. Все признаки поражения паршой выглядят следующим образом:

• тёмно-коричневые пятна на листьях;
• преждевременное пожелтение листвы;
• отмирание молодых побегов;
• почернение почек;
• коричневая плёнка на ягодах;
• трещины и гниение плода;
• пожелтение листьев у черной и красной смородины.

Последствия заболевания смородины паршой

Парша не способна полностью погубить смородиновый кустарник — даже под её негативным влиянием он будет продолжать своё существование, но, естественно, уже далеко не в первоначальном роскошном виде.

Важно! Грибковые споры парши отлично переносят зимние морозы, скрываясь под корой. Если не искоренить заболевание осенью, весной оно обернётся рецидивом и, вполне вероятно, культура погибнет

Выделяют несколько стадий болезни:

1. Первая — начальная. Поражённая листва и частично побеги покрываются бархатистыми небольшими пятнами — спорами грибка, которые разрастаются и сохнут.
2. Вторая — прогрессирующая. На этом этапе на цветах и завязях можно заметить образование густого налёта, вязкого на ощупь — значит, грибок уже распространил и сюда свои споры.
3. Третья — критическая. Наблюдается увядание молодых побегов, их деформация и отмирание. Ягоды и листья прекращают свой рост и созревание, покрываются бурым войлочным налётом, приобретают неправильные формы. Плоды трескаются, гниют.
4. Четвёртая — разрушительная. Название этой стадии подобрано не случайно. На последнем этапе происходит отмирание листвы и её опадание. При этом совершенно прекращается прирост молодых побегов, а старые ветви начинают растрескиваться. Как правило, к такому этапу приводит повторное заражение смородины грибком.

Общие рекомендации по обработке смородины кипятком

Кипяток – довольно эффективное средство лечения различных болезней смородины, и уж точно самое дешёвое. Весенняя пора наиболее удачное время для его применения. При его использовании руководствуйтесь следующим:

• проводите обработку смородины сразу после закипания воды;
• для этого продумайте маршрут своих передвижений между кустов, чтобы вода не успела остыть;
• накройте землю под растениями листами фанеры, досками или кусками брезентовой ткани, чтобы во время обработки кипяток не повредил корни, которые близко расположены к поверхности;
• нагревайте воду в целях экономии на костре, соблюдая при этом все меры противопожарной безопасности;
• добавьте в воду немного марганцовки или соли с целью повышения эффективности проводимой процедуры;
• используйте металлическую лейку, так как изделие из пластмассы может оплавиться и стать причиной ожогов;
• ошпаривайте ветки и побеги растения равномерно, но при этом не задерживайтесь на одном месте подолгу, чтобы не сжечь почки.

Помимо кипятка в профилактических целях используйте 0,3%-й растворхлористой окиси меди или 0,1%-ю суспензию бордоской жидкости с интервалом в пару недель между опрыскиваниями.

Весенний этап борьбы с вредителями самый важный, так как именно в это время смородина наиболее уязвима. Перед применением любого препарата всегда изучайте прилагаемую к нему инструкцию. Никогда не превышайте рекомендованные дозы концентрации. Во время работы с химическими препаратами обязательно надевайте респиратор, защитные очки и перчатки.

grassia.ru

Для чего нужна обработка малины: против чего и кого будем бороться

Очевидно, что любую обработку проводят для защиты растения (ягодной культуры), чтобы оно было здоровым, а значит, дало обильный урожай.

Далее вашему вниманию будут представлены основные (наиболее распространенные) вредители и болезни малины.

Вредители

На картинке ниже представлены основные вредители малины и характерные признаки их атаки (повреждения побегов и листьев):

Малино-земляничный долгоносик — уничтожает цветочные бутоны во время яйцекладки, которая проходит в период от бутонизации земляники до появления завязей на малине.

Малинный жук — повреждает бутоны и цветки (выедает в них огромные широкие отверстия). Ягоды, развивающиеся из поврежденных жуками цветов, имеют уродливую форму, иначе говоря, снижаются их количественные (весовые) и качественные характеристики, более того, они подвержены гниению, особенно в сырую, влажную погоду

Малиновая или малинная стеблевая муха — откладывает яйца во время цветения малины на верхушечных листьях (кончиках молодых побегов). Далее вылупившиеся личинки прогрызают макушку этих побегов, в итоге верхушки побегов чернеют, вянут и засыхают.

Видео: почему вянут побеги малины — малинная муха

Малинная стеклянница (чаще называют именно смородинной) — гусеницы вгрызаются в сердцевину побегов, в результате поврежденные ветки прекращают рост, вянут и усыхают;

Бабочка стеклянница

• Малинная почковая моль;
• Стеблевая и побеговая галлица;
• Клещ;
• Тля.

Болезни

Антракноз – одно из самых вредоносных заболеваний для этой культуры. Поражение малины этим грибком приводит к отмиранию концов побегов и плодовых ветвей ещё до созревания ягод. В итоге они мумифицируются, а листья опадают раньше установленного срока.

Септориоз (белая пятнистость) — появляется в виде белых пятен на листьях и стволе.

Пурпуровая пятнистость малины (дидимелла) — характеризуется образованием фиолетовых опоясывающих пятен на стволе малины ближе к его основанию, которые поражают почки, впоследствии побег полностью чернеет и усыхает.

Серая гниль (ботритис) — ягода покрывается серой плесенью и буквально сгнивает.

Видео: лечение малины от болезней — антракноза, септориоза, дидимелла (пурпуровой пятнистости), серой гнили.

Мучнистая роса.

Вирусная мозаика.

Стеблевой и корневой рак.

Препараты для защиты винограда

В настоящее время современные производители предлагают большое количество различных средств, которые способны эффективно бороться с вредителями и болезнями. Самые известные препараты для обработки растений квалифицируются по группам воздействия.

Акарициды

Акарициды бывают системного и контактного действия. Активно борются с растительноядными клещами и паутинными вредителями. Системные акарициды могут проникать в ткани растения. Оказывают быстрое воздействие, сокращая количество обработок. К этим препаратам относятся Масай, Пропаргит, Митак.

Контактные акарициды поражают личинок и самих клещей, оказывая местное воздействие. Ими смачивают все части растения, участки с отслоившейся корой. Если после обработки выпадут осадки, опрыскивание нужно будет повторить. Эффективны препараты Неорон, Актеллик, Аполло, Омайт.

Следует помнить, что акарициды убивают пчел. Поэтому обработку проводят осенью, чтобы процесс опыления в момент цветения не был нарушен.

Инсектициды

Удобрение винограда осенью проводится инсектицидами для борьбы с вредителями, питающимися листьями: гусеницами, гроздевой листоверткой, филлоксерами, майскими жуками. Препараты тоже бывают контактными и системными. Напрямую действуют контактные вещества: Агравертин, Кинмикс, Акарин, Адмирал.

Препараты системного действия, проникая вглубь растений, влияют на вредителей в момент их питания. Это Командор, Калипсо, Биотлин. Инсектициды являются токсичными веществами, при обработке нужно применять меры безопасности.

Фунгициды

Эти химические вещества призваны бороться с грибковыми болезнями (гнилью, пятнистостью, антракнозом, оидиумом). Грибы являются возбудителями болезней, они могут уничтожить виноградник. Фунгициды бывают лечащими и защитными, а также системными и контактными. Для профилактики используют защитные препараты для предупреждения болезней. Для обработки винограда осенью перед укрытием до и после поражения вредителями рекомендуются лечащие фунгициды.

Контактные препараты не проникают вглубь растений. Образуя на поверхности защитную пленку, они губят споры грибов, которые соприкасаются с ней. Длительного воздействия такие фунгициды не оказывают. После выпадения осадков эффективность средств снижается. К контактным фунгицидам относятся медный купорос для опрыскивания, бордоская жидкость, коллоидная сера, Джет, Поликарбацин. Ими обрабатывают растения до восьми раз за сезон.

Системные фунгициды проникают внутрь, уничтожая очаги заражения. Они начинают действовать очень быстро, дают возможность вылечить растения в первые дни обработки. Чтобы не допустить привыкания возбудителей болезней к препаратам, регулярно нужно менять фунгициды. Такие обработки нужно делать трижды за сезон. К таким препаратам относятся Строби, Фалькон, Фольпан, Квадрис.

Обработка смородины весной от болезней и вредителей народными средствами

Смородина – полезное витаминное дополнение для любого огорода. Эти кустарники неприхотливы и могут долго расти на одной земле. Однако ветви, листья и ягоды часто атакуют вредители или разные болезни.

Лучше сделать профилактические меры по обработке, чем потом жалеть о недостаточно хорошем качестве урожая.

Обычно садоводы предпочитают использовать доступные народные методы, проверенные временем. Они эффективно борются с возможным появлением вредителей, а также с болезнями, которые могут случаться с кустами смородины.

Таблица: народные защитные средства от вредителей и болезней

Народное средство	Рецепт	На кого направлено	Технология использования
Настой цитрусовых	Кожура или подпорченные плоды в пропорции 1 кг на 10 л воды настаивать пять суток в тёплом месте	Тля, щитовка и мучнистый червец	Опрыскивание через каждые две недели при необходимости
Чесночный настой	200 г измельчённого чеснока на 4 литра кипятка настаивают 7 дней	Белокрылка, паутинный клещ, почковый клещ	Перед обработкой растворяют 50 мл раствора в 10 л воды
Луковый настой	1 кг измельчённого лука настаивают сутки в 1 л тёплой воды	Грибковые заболевания, клещи, тли	Перед обработкой растворяют 20 мл раствора в 10 л воды
Табачный настой	1 кг измельчённого сырья (табачные листья, стебли, пыль) настаивают сутки в 10 л воды	Тли, клещи	Перед обработкой разбавляют 10 л воды
Настой из бархатцев	1 кг сухих растений заливают 1 л кипятка и настаивают 2 суток	Тля, клещи, белокрылка, грибковые заболевания	Обрабатывают при необходимости 2 раза в месяц
Содовый раствор	40 г пищевой соды растворяют в 10 л воды	Мучнистая роса, грибковые заболевания	Перед употреблением добавить прилипатель, например, хозяйственное мыло
Настой древесной золы	1 кг древесной золы заливают 10 л воды и настаивают 4 дня	Мучнистая роса	Обрабатывают при необходимости 2 раза в месяц
Настой коровяка	3 л коровяка заливают 10 л воды и настаивают 3 дня	Мучнистая роса	Перед обработкой разводят водой 1 к 3

Настой из чеснока

Чтобы избавиться от тли, можно приготовить настой из чеснока.

Для этого потребуется 0,3 кг чесночных зубчиков: их необходимо измельчить и залить горячей водой (10 л) на сутки. Добавить 50 грамм хозяйственного мыла (натереть на тёрке). Затем разбавить этот настой: одну часть настоя залить таким же количеством воды.

Древесная зола и мыльная стружка

Для опрыскивания можно применять древесную золу. Из неё готовят отвар следующим способом: на 0,5 кг золы берется 4 литра воды, смешивается и кипятится не более пяти минут. Далее в эту жидкость нужно долить 10 литров горячей воды и оставить на сутки для настаивания. Чтобы состав лучше прилип к кустам, рекомендуется добавить мыльную стружку.

Против мучнистой росы из народных способов садоводы зачастую проводят опрыскивание скисшим молоком.

Пищевая сода и мыльный раствор

Есть и универсальный рецепт против вредителей и болезней смородины. Он включает в себя мыло и соду пищевую. Сначала готовят мыльный раствор: для этого берется 10 литров горячей воды и к ней добавляется измельчённая мыльная стружка (50 грамм). Когда раствор немного остынет, к нему необходимо добавить 4 столовые ложки пищевой соды.

Раствор йода

Весной эффективно опрыскивать и раствором йода для обработки. На 5 литров воды берется половина пузырька с йодом. Йод должен быть пятипроцентным. Первый раз опрыскивание необходимо делать, когда бутоны только начнут формирование. Далее процедуру повторять через 8-9 дней. Если в этот раствор добавить ещё пол литра молока, то такое средство будет активно влиять на формирование зелени на ветках.

Раствор марганцовки

Чтобы защитить кусты, можно использовать такое многофункциональное средство, как марганцовка. Чтобы приготовить раствор, необходимо взять 10 литров воды, добавить туда по пять грамм марганцовки и борной кислоты, а также 40 грамм медного купороса и натертое хозяйственное мыло (30-40 гр).

Борьба с вредителями и болезнями. Лечение кустов смородины весной и осенью.

Здоровые кусты смородины – залог здорового урожая.

Борьба с вредителями является обязательной, не только, ранней весной но и осенью. В основном используют бордосскую жидкость, карбофос или другие препараты.

Для профилактики заболеваний и появления вредителей куст необходимо опрыскать 1% – ной бордосской смесью или (Топаз, Фундазол). Процедура проводится ежемесячно.

После созревания и сбора плодов можно увидеть сухие ветки и листья. Это признаки заражения стеклянницей.

Рекомендуется немедленно удалить зараженные ветки, чтобы вредитель не достиг основания куста. Для лечения подходят следующие препараты: Лепидоцид, Карбофос, Энтонем, Немабакт-F, Фуфафон, Кинмикс.

Как обрезать смородину весной для хорошего урожая: схемы обрезки

Смородину обрезают 2 раза год. Основное значение имеет осенняя обрезка, но и весеннюю тоже нельзя недооценивать. Она позволяет правильно распределить питание между ветками и улучшить урожайность. Проводят процедуру ранней весной, перед набуханием почек

Важно не пропустить этот момент, так как в это время сокодвижение еще не началось и кусты переносят обрезку максимально легко

Перед обрезкой нужно внимательно осмотреть куст:

• первогодки тонкие, зеленые, без ответвлений;
• двухлетние похожи на первогодки, но цвет коры коричневый;
• побеги 3-4 лет — цвет коры коричневый, есть ответвления;
• побеги старше 5 лет — ветви толстые, кора начинает трескаться, может быть лишайник на ветках.

Во время весенней обрезки нужно удалить все старые побеги, а также поврежденные веточки и сухие побеги. Кусты нужно проредить, оставив на каждом по 5 молодых и по 5 веток в возрасте 3-4 лет. Обязательно нужно укоротить молодые побеги, чтобы они лучше ветвились.

Схемы обрезки смородины отличаются в зависимости от возраста куста. В первый год подрезают только верхушки. Во второй год срезают несколько верхушек (на 1/3 ветки) и удаляют побеги, загущающие крону. На третий год уже вырезают несколько побегов и срезают 3-4 верхушки.

Обрезка красной и белой смородины

Она должна быть проведена по другой схеме. У этих разновидностей не обрезают верхушки побегов в первый и второй год. Обрезку проводят с третьего года. Ежегодно удаляют старые, засохшие веточки, оставляя по 10-15 здоровых побегов на каждом кустарнике. У белой и красной смородины вырезают побеги в возрасте 7-8 лет.

Особенности весенней подрезки черной смородины

При срезке более старых веток можно использовать метод «на кольцо». Это полное удаление боковых ветвей с целью стимуляции их обновления, актуально для черной смородины. Лучше проводить такую обрезку осенью, но допускается и весной, если до зимы такие мероприятия не проводились. Срез должен быть строго перпендикулярен направлению роста побега и располагаться вдоль остевой ветви, не задевая ее, но и исключая образование пенька от удаленного побега.

Типы опрыскивателей

Автоматические устройства для опрыскивания посадки упрощают процесс обработки сада. Они позволяют равномерно распределить рабочий раствор на кустарнике, за счет чего можно избежать ожогов и обработать труднодоступные места. На практике применяют следующие виды приспособлений:

1. Механические. Простая и бюджетная конструкция помпового либо рычажного типа. Требуется постоянная подкачка раствора, объем емкости варьируется от 0,5 до 2 л. Не подходит для больших участков.
2. Электрические. Подключаются к источнику питания, что ограничивает дистанцию применения. Можно варьировать объем резервуара в зависимости от дисперсии насадки и мощности тока. Рекомендуются для любительского садоводства при количестве кустов более 10 штук.
3. Бензомоторные. Второе название – мотоопрыскиватель. Емкость бака рассчитана на 14-18 л, чего достаточно для обработки сада площадью до 5 га. Конструкция обеспечивает полностью автоматизированный процесс обработки за счет двухтактного двигателя. Работает на смеси бензина и масла.
4. Аккумуляторные. Разновидность ручного устройства, но не требуется подкачка. Позволяет работать несколько часов без подзарядки. Плюс – автономность, которая зависит от емкости аккумулятора. Конструкция состоит из бака, шланга, распылительных трубок и форсунок.

Аккумуляторный тип опрыскивателя.

Для больших садов применяют навесные садовые опрыскиватели, подключаемые к трактору. Позволяют вместить до 2 тонн раствора. Минус – невозможность обработки плодовых деревьев.

Как использовать

Раствор медного купороса используют для опрыскивания, полива и корневого внесения в качестве подкормки

Кристаллы сульфата растворяются в теплой воде, во время приготовления препарата нужно соблюдать осторожность – вещество токсично для кожи

Важно использовать точные пропорции, так как в концентрированном виде средство опасно для смородины. На небольших участках обработку проводят вручную, в больших садах используют опрыскиватели

Как правильно развести и приготовить раствор: рецепты приготовления

Для планового полива кустарников от болезней и вредителей используют 3-5% раствор медного купороса. Для его приготовления нужно развести 300 или 500 г средства соответственно из расчета на 10 л воды. Опрыскивание обычно проводят 0,5-1% раствором, что позволяет избежать ожогов листвы. Дозировка в таком случае составляет 50-100 г сульфата меди на каждые 10 л.

Из препарата готовят бордоскую жидкость – эффективный препарат для лечения грибковых заболеваний культурных растения. Рецепты приготовления раствора:

1. 3% раствор для внекорневой обработки весной готовят из расчета 300 г медного купороса, 225 гашеной извести на 10 л воды. Средство имеет вязкую консистенцию, требуется крупнодисперсный распрыскиватель.
2. Для обработки смородины летом рекомендуется использовать 1% раствор бордоской жидкости. Рецепт – 100 г медного купороса, 75 г гашеной извести на 10 л воды.

Работу по смешиванию химикатов нужно проводить в перчатках, надевать респираторную маску. При попадании средства на кожу смыть большим количеством холодной воды без добавления мыла. Чем обработать смородину от тли и муравьев расскажет эта ссылка.

Защита от заболеваний

Болезни смородины

Если пропустить осеннюю обработку смородины от болезней, растение уйдет на зимовку с колониями грибков и других патогенов. Весной они атакуют кусты с новой силой, и справиться с проблемой будет намного труднее.

Рассмотрим, чем обработать осенью черную смородину от болезней. Из химических препаратов лучше работать со следующими:

Средство для опрыскивания	Когда применять	Способ применения
Медный купорос	От мучнистой росы, ржавчины, антракноза, септориоза	На 10 л горячей воды – 10 г вещества
Фитоспорин	От бактериоза, плесени, септориоза, гнили, мучнистой росы, трахеомикоза, ржавчины, парши, фитофторы, фомоза, альтернариоза	На 10 л чистой воды – 5 г порошка
Борная кислота	От сухой гнили, коричневой гнили, бактериоза	Развести сначала в 1 л горячей воды, затем добавить нужное количество жидкости
Топаз	От ржавчины и мучнистой росы	На 10 л воды – 2 мл препарата
Коллоидная сера	От грибковых болезней	На ведро воды 30 г серы
Железный купорос	От серой гнили, антракноза и мучнистой росы	На 10 л жидкости 200 г купороса

Красная смородина также подвержена грибковым и вирусным болезням. Поэтому перечисленные препараты используют и для посадок красной ягоды.

Из народных составов можно опрыскивать листья смородины мыльно-содовым раствором. Он особенно хорошо при появлении мучнистой росы. Раствор готовим из 10 л воды и 50 г каждого вещества (соды и мыла). Осенью хорошо работает опрыскивание смородины от болезней по листу раствором перманганата калия.

Пригибание веток и их укрытие на зиму

Чтобы наша смородина попросту не вымерзла зимой обеспечьте для нее необходимые предзимние мероприятия:

1. Профилактическая обработка от грибковых инфекций и насекомых, клещей-вредителей.
2. Очищение почвы вокруг куста от прелой листвы, сорной травы.
3. Проведение необходимой осенней подкормки.
4. Обрезка поврежденных, засохших, больных, ветвей.
5. Перекопка и мульчирование почвогрунта вокруг куста. В качестве мульчи я использую бумагу, сено, опилку.
6. Как грянут первые морозы, я беру крепкую бечевку, с ее помощи по спирали стягиваю ветви вверх. Подобный подход не дает побегам тереться под порывами ветра друг об друга, повредив при этом ценные плодовые почки.
7. Если боитесь повредить бечевкой молоденькие веточки, то обращайтесь к другой методике укрытия. Я пригибаю побеги как можно ближе к земле, после чего аккуратно укрываю шифером, что защищает растение одновременно от морозов и ветров.
8. В случае, если у вас молоденькие посадки, их укутывайте так же, как виноград, после слегка присыпать почвой.
9. Когда выпадает первый настоящий снег, я уплотняю сугробы у основания кустов, а затем засыпаю белым покровом саму смородину.

Тщательный уход, грамотная весенняя и осенняя обработка нужна не только для урожайности кустарника. Подобные мероприятия, прежде всего, гарантируют выживаемость растения, отличную защиту от вредителей и инфекций. У больного куста весной не так много шансов — без комплексного лечения он, скорее всего погибнет. А по опыту судя, что своевременная и правильная обрезка делает ягодки более вкусными и полезными.