Посадка роз в открытый грунт

Как подготовить саженцы роз к посадке

Итак, саженцы выбранных вами сортов куплены, место для роз выбрано, что же дальше? Перед посадкой выполните следующие важные действия.

Освободите саженец от упаковки. Аккуратно снимите защитный материал, стараясь не повредить растение. Посадить саженец вместе с упаковочной сеткой можно только в том случае, если это предусмотрено производителем (биоразлагаемый упаковочный материал).

Расправьте корни и внимательно их осмотрите. Если обнаружите признаки болезни, обработайте саженец любым биофунгицидом. Поврежденные, сухие корни обрежьте, у здоровых обновите срезы, подрезав их на 1-2 см, чтобы была видна здоровая белая сердцевина. Впоследствии это позволит растению лучше усвоить питательные вещества. Слишком длинные корни укоротите до 30-35 см.

При необходимости обрежьте побеги. Посадка роз весной в открытый грунт предполагает также обрезку побегов саженца. Если ветви связаны, освободите их, аккуратно сняв резинку. Осмотрите побеги, удалите поломанные и самые тонкие из них. Очень длинные ветви обрежьте до высоты 30-35 см. На кусте оставьте только самые крепкие ветви и обрежьте их до 2-7 почек, в зависимости от вида (см. ниже).

Побег обрезайте под углом 45 градусов над внешней почкой (она направлена в сторону от центра саженца), отступив от нее 0,5 см. Если саженцы слишком долго находились в тепле и у них проросли светлые, слабые и тонкие побеги, удалите их.

Если стебли покрыты парафином (его используют для сохранения влаги), перед посадкой очистите побеги деревянной зубочисткой, чтобы растение могло «дышать свободнее». Проведите продольную линию – воск начнет «отставать» от коры саженца. Аккуратно подцепляйте зубочисткой слой воска, приподнимая его.

В некоторых источниках советуют удалить воск с саженца при помощи куска мягкой ткани. На практике это сделать довольно затруднительно, поэтому мы рекомендуем использовать зубочистку.

Мнения по поводу того, надо убирать с саженцев воск или нет, расходятся. Одни говорят, что это лишняя морока и воск растрескается сам, когда начнут отрастать побеги. Другие утверждают, что воск препятствует прорастанию почек и, плюс ко всему, плавится на солнце и обжигает прорастающие почки. Как поступить, решать вам. Однако если вы живете в южном регионе либо весна в нынешнем году выдалась теплой и солнечной, мы рекомендуем очистить побеги перед посадкой.

Замочите корни саженцев. Чтобы восполнить недостаток влаги, опустите корни саженцев (до корневой шейки) на 2-3 часа в воду либо в раствор любого стимулятора роста (препарат готовьте в соответствии с инструкцией).

Затем для дезинфекции погрузите корни саженцев на 20 минут в раствор медного купороса или Фундазола (1 ст.л. на 10 л воды).

Как подготовить саженцы роз к посадке

Самый популярный способ размножения роз — черенковый. Лучше всего к нему обращаться в мае-июне. Действую я таким образом:

1. Отбираю самые крепкие молодые побеги, обретшие коричневый оттенок: как слишком зеленые, так и уже одеревеневшие не годятся.
2. Удаляю с побегов листья и бутоны, нарезаю их на черенки длиной 20-25 см. На каждом оставляю, минимум, по три почки. Верхний срез делаю прямым, а нижний — по косой.
3. Опускаю черешок нижней частью в раствор активатора роста (гумата, «Циркона», «Эпина», «Энергена») на 5-6 часов.

Самый простой метод — укоренение в воде, дождевой или отстоянной. Помещенные в воду черешки уношу в теплое темное место. Меняю воду каждые 2-3дня. Примерно на 20-25-е сутки на черенках уже появляются корешки.

подготовка роз к посадке в открытый грунт

Более сложный, но и более надежный метод — укоренение в почве:

Под каждый черешок — 0,5-литровая емкость. Дезинфицирую тару марганцевым раствором, проделываю в дне отверстие для стока лишней влаги.
Первый слой — дренажный: крупный песок, щебень, керамзит. Основной субстрат : песок + садовая земля (1:1). Субстрат обязательно дезинфицирую — тем же раствором перманганата калия, прокаливанием или заморозкой.
Делаю неглубокие лунки, выдерживая между ними 8-10 см. В каждое углубление — один черешок

Прикапываю, уплотняю землю вокруг него, осторожно поливаю.
Для создания парникового эффекта делаю вокруг побега кокон из полиэтиленового пакета или ставлю купол из пластиковой бутылки.
Уношу в теплое (22° С) и светлое место. Однако слежу, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на черенки.
Поливаю «рассаду» по мере подсыхания субстрата.
Через 3 недели начинаю проветривания: снимаю «коконы»и «колпаки» сначала на несколько минут, а затем продляю время.

Через 30 дней появляются светло-зеленые отростки — знак того, что начала развиваться корневая часть: с этим этапом бутыль или пленку убирают вовсе. Сами побеги высаживают на клумбу в мае-начале июня. До осени ждать не стоит — молодые растения могут не пережить зимовку.

Заглублять или не заглублять прививку у розы

Об этом цветоводы спорят уже не первый год – почти как в романе о Гулливере спорили любители яиц, с какой стороны их правильно разбивать. Но все-таки у варианта посадки с заглублением прививки сторонников больше.

Состав почвы на вашем участке определяет, на сколько сантиметров углубить прививку при посадке розы

И тому есть причины. Во-первых, совет авторитетного в этой области человека, который собственноручно вывел 169 сортов роз, Дэвида Остина. Он рекомендовал обязательно заглублять прививку на 8–12 см, чтобы роза давала крепкие новые побеги

Правда, здесь есть одно важное уточнение – почва должна быть рыхлой, а такие условия бывают далеко не везде

Вторая причина – наблюдения самих цветоводов за розами, посаженными без заглубления или с недостаточным заглублением. Их просто отличить среди других. У роз нет новых побегов, стебель одиночный и тонкий. Стремясь выжить, роза начинает сама выпускать корешки и тратит на это все силы. Обильного цветения ждать не стоит, цветки будут редкие, небольшие и бледные.

Так как шейка открыта, на ней образуется кора, которая не дает пробиться новым почкам. Под воздействием солнца она будет сохнуть и отслаиваться, что ускорит процесс старения цветка.

Кто-то может не согласиться и списать эти симптомы на другие причины. Рисковать или нет, решать вам. А мы дадим несколько советов, на сколько см заглублять прививку при посадке розы в разный грунт и как правильно подготовить яму.

Если почва плодородная и рыхлая – на 8–12 см.

Если на участке песок, значит, вода при поливе будет быстро уходить, а этого роза не любит

Чтобы задержать влагу, в посадочной яме делают «глиняный замок» – укладывают глину слоем в 20 см, утрамбовывают, насыпают перегной или перепревший компост и сажают розу – внимание! – заглубляя прививку минимум на 10 см.

Если на участке глина, тогда действуем наоборот: чтобы вода не застаивалась, добавляем в посадочную яму песок, потом питательный грунт (компост, перегной) и сажаем. Прививку заглубляем на 3–5 см, не более!

Что нужно розам весной и летом

Активная фаза роз начинается с приходом тепла

Важно позаботиться о том, чтобы в почве было достаточно питательных элементов

Удобрение для роз весной нужно вносить после первой обрезки кустов, когда начинают набухать почки. По 30 г аммиачной селитры и суперфосфата растворяем в 10 л воды, распыляем состав на растения.

Можно внести перегнивший навоз и комплексное минеральное удобрение в количестве 100-120 г на 1кв.м. Перегной раскладываем на небольшом расстоянии от побегов.

Примерно в апреле, с появлением первых побегов, проводим вторую подкормку. Вносим 10-15 г азота, 10-15 г калийной соли и 25-30 г суперфосфата. Если используется жидкая подкормка коровяком, то 1 часть навоза размешивают в 10 частях воды и выдерживают неделю. Используем по 3 л на один средний куст.

Чтобы розы цвели обильно и долго подкормите их фосфорными и калийными удобрениями

В начале первого летнего месяца розы образуют бутоны, удобрение летом вносится третий раз. Состав подкормки такой же, как и во втором случае. Можно использовать настой птичьего помета в соотношениях 1:20. На один куст также выливается примерно 3 л раствора.

В середине лета после первого цветения распыляем на кусты роз такие же удобрения. Допускается внесение садового компоста, 1 лопата на куст.

В конце летнего сезона, после того, как растения отцветут, для обогащения питательными веществами, используем 15-20 г калийной соли и 40-45 г суперфосфата.

Хорошо, если между подкормками вы будете 2 раза в месяц, все лето, опрыскивать розы настоем древесной золы. Необходимо взять 100 г золы, залить 1-2 л горячей воды, настоять сутки. Сливаем настой сверху и доводим объем до 5 л.

Чем подкормить розы весной

Розы: подкормки и уход

Чем подкармливать розы? Розы очень любят подкормки, и подкармливать их нужно чаще, чем другие саженцы, особенно перед цветением и во время него. Используйте комплексное минеральное удобрение и обязательно коровяк. При неблагоприятных факторах среды давайте внекорневые подкормки.

Рыхление и полив. Розы влаголюбивы, поливать их нужно чаще, чем другие кустарники, особенно во время цветения, сочетая полив и удобрение, и обязательно время от времени рыхлить, чтобы задержать влагу в почве и насытить ее кислородом. А лучше всего применять мульчирование.

Мульчировать розу можно теми же материалами, что и деревья и кустарники. Только нельзя использовать скошенную траву, поскольку это слишком «сырой» материал, он может способствовать развитию грибных заболеваний роз. Мульчировать розы надо и поздней осенью — так вы предохраните корни от подмерзания. Мульчировать начинают только в июне, на полностью прогретую почву.

Обрезка роз. Обрезать розы необходимо, но по-разному. У плетистых и почвопокровных роз побеги обрезают на 1/3, а у всех остальных обрезают подмерзшие верхушки побегов по необходимости.

Кроме этого, у роз надо вырезать все больные побеги, слишком тонкие стебли, а также побеги, загущающие куст. При этом место обрезки должно быть над почкой, а сам срез должен быть косым. Обрезку делают в сухой ясный день очень острым секатором, который до этого нужно продезинфицировать марганцовкой.

В нашем климате розы, кроме плетистых, обрезают один раз весной (перед укрытием обрезать не стоит). Плетистые на зиму обрезают, но только для того, чтобы сделать их более компактными для укрытия.

Пошаговая инструкция посадки роз весной в открытый грунт с фото и видео

Если руководствоваться правилами посадки саженцев роз весной, приведенными ниже в этой статье, процедуру можно будет выполнить без каких-либо проблем.

Выбор и подготовка саженца

Саженцы лучше всего покупать в специализированных магазинах или питомниках

При этом необходимо обращать внимание на его корневую систему и внешний вид. Далее описаны критерии, которым должен соответствовать хороший саженец роз

• Хорошо развитая, мощная и разветвленная корневая система.
• Два и более одеревеневший побега.
•  Листья зелёные, без пятен и повреждений.
• Корни на срезе светло-желтые.
•  Корни здоровые, упругие. Без сухих или мягких участков, а также без царапин.
• Хорошо видно место прививки.

Перед посадкой саженцы необходимо подготовить:

• Аккуратно снимают упаковку.
• Сжавшиеся корни распрямляют и внимательно осматривают, чтобы не было повреждений.
• При повреждении корней или признаках заболевания эти места обрабатывают соответствующими фунгицидами.
• Сухие корни обрезают, захватывая 2-3 см здорового участка.
• Длинные корни укорачивают до 30-35 см.

• Сломанные и тонкие побеги обрезают, оставляя только толстые стебли длиной 30-35 см с 2-7 почками, в зависимости от вида (описано ниже).
• Если на стеблях есть парафин, его счищают деревянной зубочисткой. Это необходимо для того, чтобы кора дышала.
• Корни замачивают до шейки на 2-3 часа в простой воде или растворе стимулятора роста Циркон или Эпин.
• Далее их помещают на 20 минут для дезинфицирования в раствор Фундазола или медного купороса» (1 ст. ложка на ведро воды).

Место на участке

Очень важно правильно подобрать место для выращивания рассады. Цветы должны быть защищены от ветра и сквозняка, а также хорошо освещены в течение дня. Лучше выбрать солнечное место на южной и юго-восточной стороне участка

Оно должно быть тихим и спокойным

Лучше выбрать солнечное место на южной и юго-восточной стороне участка. Оно должно быть тихим и спокойным.

Посмотрите видео! Весенняя посадка роз

Грунт

Розы любят плодородный грунт с хорошей воздухо и влагопроницаемостью, а также слабой кислотностью (pH 5,5-6,5). При нехватке воздуха розы перестают расти, а корням не хватает кислорода. При переизбытке влажности замедляется рост корней, из-за чего растение может не цвести или даже погибнуть.

Если состав земли на участке не подходит для роз, это можно исправить:

• В глинистый грунт добавляют перегной, компост и листовой грунт в равных пропорциях и в 6 раз больше крупного песка.
• Если у Вас песчаный грунт, то в него вносят по одной части компоста или перегноя и в 2 раза больше глины и дерновой земли.

Подготовка лунки

Для посадки саженцев роз весной участок подготавливают специальным образом. Грунт готовят заранее. При весенней посадке лучше всего это делать осенью.

Землю хорошо перекапывают и удобряют. Для этого на каждую лунку берут 1 кг навоза и 1 ст. ложку любого минерального удобрения (1 ст. ложка амиачной силитры или мочевины), подходящего для цветов.

Ширина каждой лунки должна быть около 50 см, а глубина бывает разной, в зависимости от типа грунта.

• Суглинки — на 15 см глубже, чем длина корней.
• Глинистый грунт — 60-70 см. Внизу насыпают перегной с 1-2 стаканами золы и присыпают плодородным грунтом.

Посадка

Чтобы посадка саженцев роз прошла успешно, необходимо руководствуются следующей инструкции:

• Корни обмакивают в глиняный раствор, который готовят так: 10 л глиняной болтушки соединяют с 1 л воды, в котором растворили 6 таблеток фосфоробактерина.
• Далее корни раскладывают в лунке, аккуратно расправляя их.
• Лунку засыпают грунтом и заглубляют место прививки на 3-7 см.
• Грунт слегка уплотняют.
• Производят полив чистой водой или смесью для обработки корней растений. Главное, чтобы влага не попала на побеги, иначе они получат солнечные ожоги.

• Далее обрезают побеги, оставляя на каждом не менее 2 почек. Все срезы обрабатывают садовым варом.
• Грунт вокруг кустов мульчируют сухой травой, перегноем или компостом.

Уход за розами

Теперь я расскажу о правилах ухода за прекрасными розами, которыми пользуюсь лично.

удобрения для подкормки огорода

Чем удобрять розы весной в саду

Как и многие садовые растения, розы нуждаются в дополнительных удобрениях. По своему опыту скажу, что эти цветы хорошо усваивают и натуральную «пищу» — компост, навозную жижу, зеленые настои.

По весне розы нуждаются, в первую очередь, в азотных подкормках. Именно этот элемент способствует активному наращиванию зеленой массы. График подкормок следующий:

1. Первое удобрение: на 1 м2 клумбы — 20 г аммония сульфата.
2. Второе удобрение: такой же объем сульфата аммония.

Последующие удобрения:

• Бутонообразование: на 1 м2 — 30 г суперфосфата, 20 г селитры аммиачной, 10 г соли калийной.
• Цветение: перерыв в удобрениях.
• Завершение цветения: на 1 м2 — 30 г суперфосфата, 30 г калийной соли.

Как часто поливать розы в открытом грунте

Для роз я устраиваю умеренный полив:

• Стандартный график водных процедур: один полив в 5 дней. В засушливые лета я несколько учащаю поливы, в дождливые — сокращаю.
• На один средний куст — 3-4 ведра воды.
• Для полива — только согретая, отстоявшаяся вода.

Мульчирование

Мульчирование необходимо розам на этапе высадки черенков. Я обращаюсь к натуральной мульче — опилкам, прошлогодним листьям, щепе, соломе, скошенной траве. Для роз это защита от неожиданных холодов на этапе, когда саженцы только приживаются.

Кроме этого, я не забываю укрывать розы на зиму:

1. Устраиваю на основаниях куста насыпи из почвогрунта высотой 15-20 см.
2. Делаю вокруг таких холмиков «домик

Рыхление

Я никогда не забываю рыхлить свои розочки: эти цветы любят воздушную и мягкую почву. В твердом, тяжелом субстрате, затянутым плотной земляной коркой, их корневая система «задыхается». Это сказывается на обильности цветения и общем иммунитете растения.

Для рыхления использую ручную тяпку — орудуя инструментом осторожно, на расстоянии от главного стебля. «Убиваю двух зайцев»: сочетаю рыхление с прополкой

Кустарниковые розы

Это наименее распространенный тип, хотя заслуживает более широкого использования. Хотя эти розы менее декоративны, чем все вышеперечисленные, они практически не требуют ухода, и для многих уголков сада, особенно неудобных, они незаменимы.

По виду эти розы напоминают высокий шиповник, но у них более красивые цветки, как правило — махровые. Куст очень высокий, не менее 1 м высотой. Цветение в основном однократное, цветки пышные, душистые.

В целом эта роза имеет оттенок стиля кантри или эко, это такой природный образ. Можно использовать также для озеленения внешней территории за периметром участка, а также для живой изгороди.

Обрезка саженцев при посадке

Перед высадкой роз обязательно удаляют все поврежденные, высохшие и подмерзшие части. Здоровые корни тоже рекомендуется укоротить, чтобы их длина не превышала сорока сантиметров. Эту процедуру обязательно проводят и с подстриженными растениями, но в этом случае просто обновляют срез.

Что касается побегов, то их тоже укорачивают. Достаточно оставить всего лишь две-три сильные почки, чтобы розы побыстрее укоренились. На развитие и питание лишних побегов растение не должно тратить силы. Исключение составляют лишь почвопокровные розы. Их не укорачивают, а только обновляют срезы на корнях.

Процесс укоренения

Процесс укоренения полученных черенков может проходить по одному из двух возможных сценариев: в первом случае вы ждете образования новых корешков, высадив отрезки в горшки, а во втором — высаживаете их сразу в открытую почву, где они и останутся или же позже будут пересажены на другой участок.

В закрытом грунте

Перед помещением в закрытую почву, то есть в отдельные емкости (либо одну емкость) важно оставить посадочный материал на сутки в воде и заранее обработать раствором марганцовки используемые для укоренения горшки. Затем на дно насыпают дренажный слой (можно использовать обычные мелкие камушки), а сверху специальный субстрат или дерновую почву, в которой и будет происходить дальнейшее развитие корневой системы черенка

Завершающим слоем должен быть мелкий и хорошо промытый речной песок, насыпанный толщиной 3 см

Затем на дно насыпают дренажный слой (можно использовать обычные мелкие камушки), а сверху специальный субстрат или дерновую почву, в которой и будет происходить дальнейшее развитие корневой системы черенка. Завершающим слоем должен быть мелкий и хорошо промытый речной песок, насыпанный толщиной 3 см.

Когда будете углублять черенок в песок, постарайтесь, чтобы он не достал до дернового слоя, а при высадке сразу нескольких отрезков обязательно оставьте между ними расстояние в 8 см или укореняйте их по отдельности.

Все высаженные черенки нужно сбрызнуть водой, а затем каждый накрыть пластиковой бутылкой с обрезанным горлышком или обычным пакетом. Горшки с такой рассадой размещают в теплом, но не очень жарком месте, куда не попадут солнечные лучи. Температура в помещении должна удерживаться в пределах +20…+22 °C, а для поддержания влажности на стабильно высоком уровне достаточно периодически поднимать бутылки и обрызгивать саженцы.

В открытом грунте

Если вы не можете позволить себе укоренять черенки в отдельных емкостях и под домашним наблюдением, тогда можете поместить их сразу в открытый грунт, в место под названием «череночник». Это открытая грядка, сверху над которой возводят укрытие, защищающее растения от зимних холодов.

С приходом весны укрытие разбирают и выполняют доращивание кустиков в естественных условиях. На постоянное место произрастания можно будет пересадить укоренившиеся растения уже на следующую осень.

Черенки размещают в таких местах немного под наклоном, сразу укрывая пластиковой или стеклянной банкой. Что касается почвы на выбранном месте, то она заранее должна быть удобрена калийной селитрой (достаточно будет 20 г), торфом, песком, суперфосфатом (30 г), древесной золой (200 г) и мочевиной (20 г).

Смешав все эти составляющие, их высыпают в небольшую грядку и после рыхления помещают черенок. Если вы не хотите каждый из них накрывать отдельной емкостью, то можете использовать полиэтилен.

Несмотря на то что в первый год жизни черенки можно не пересаживать на новое место, им необходимо обеспечить нормальный уход, предусматривающий своевременный полив и рыхление. При таком варианте размножения роз черенками их можно и не пересаживать на другой участок, оставив в грунте еще не на одну осень.

Посадка роз в открытом грунте

Начинающим садоводам, прежде, чем купить саженцы розы, следует узнать в каком месте лучше высаживать эту культуру, затем провести подготовительные работы. Также надо определиться с видом и сортом, исходя из климатических условий региона выращивания и вкусовых предпочтений.

Этот цветок очень любит солнечный свет, поэтому место должно быть незатенённое, желательно восточная сторона. Это даст возможность высыхать росе с утра, в результате чего снизиться риск развития грибков. В случае нехватки солнца, цветок плохо растёт, и в дальнейшем начинает страдать от различных заболеваний.

Место должно быть не в низине, чтобы не появлялось скопление жидкости. На возвышенности снижается риск наличия грунтовых вод. Ведь корни из-за повышенной влажности могут начать гнить, что приведёт к гибели цветка. К тому же высокое место посадки не даст скапливаться холодным потокам воздуха. Исключите наличие сквозняков.

Почва, для выращивания необходима суглинистая, она по структуре лёгкая, с хорошей воздухопроницаемостью. Кислотность лучше чтобы была нейтральная, или слабая. Плодородность земли можно повысить с помощью внесения удобрений и минеральных веществ.

Этих красавиц можно высаживать как весной, так и осенью. Весенняя посадка начинается с середины апреля, почве необходимо оттаять от зимних морозов. На Урале и в Сибири это время наступает чуть позже, в мае.

Место, куда планируете поселить саженец, стоит подготовить заранее. Из-за того, что корневая система у растения большая и глубоко уходит в землю, яма выкапывается минимум 60-70 см. За полмесяца грунт осядет и наша культура не уйдет под землю.

По осени время высадки приходится на сентябрь или октябрь. Главное, чтоб не наступили заморозки. Ведь растению надо время, чтобы освоиться и укрепиться.

Правила домашнего укоренения

Чтобы посадить материал на укоренение, потребуется подходящая емкость и плодородный субстрат.

Горшок

Черенкованию подлежит зрелое растение

Горшки для посадки должны быть небольших объемов, до 0,5 л. Самый подходящий вариант — обрезанные пластиковые бутылки

Важное условие для использования тары — наличие дренажных отверстий

При выборе емкостей для укоренения черенков лучше брать прозрачные, через стенки которых будет заметно формирование корней.

Субстрат

Для розы требуется купленный в садоводческом магазине рыхлый плодородный субстрат, предназначенный для выращивания семейства розоцветных. Готовую почвосмесь разбавляют речным песком в пропорции 1:2.

Повысить воздухопроницаемость помогает перлит либо вермикулит. Полезен для укоренения сфагнум, который препятствует загниванию свежих и слабых корней и улучшает аэрацию грунта.

Перед высадкой черенков субстрат дезинфицируют, пользуясь поливом водными растворами Фитоспорина и заглублением таблетки Глиокладина. Заменить препараты сможет обычная марганцовка.

Предпосадочная подготовка

Нарезанный посадочный материал перед укоренением обрабатывают стимулирующими препаратами — корнеобразователями.

В этих целях подойдут:

• медовая смесь — 1 ч.л. меда на 200 мл воды, концы заготовок погружают на 10-12 ч;
• готовые корнеобразующие средства Корневин, Циркон и им аналогичные — разводят по инструкции, время обработки — до 12 ч.

Технология посадки

Перед посадкой в почвосмесь черенки можно прорастить в воде. Делают это в целях ускорения приживаемости.

Рассаживают в горшок те заготовки, у которых образовались корни длиной до 1 см и более:

• ростки втыкают в приготовленный субстрат под небольшим углом на глубину до 3 см на расстоянии 10-15 см друг от друга, оставляя на поверхности по 1-2 почки;
• проводят полив теплой водой;
• насыпают тонкий слой речного песка во избежание образования корки;:
• сверху устанавливают защиту из обрезанной пластиковой бутылки, накрывают стаканом либо стеклянной банкой, создавая тепличный микроклимат;
• ставят горшок в хорошо освещаемое место с рассеянным светом и температурой не ниже 22-25°С, в отсутствии прямых солнечных лучей и сквозняков.

После посадки черенки ежедневно проветривают и поливают по мере высыхания почвы.

Продолжительность укоренения заготовок — до 2 месяцев. При появлении листьев и формировании корней защиту с емкости снимают.

Перед пересадкой в теплицу либо открытый грунт ростки держат в прохладном месте при температуре 15-18°С. Это предотвратит их от чрезмерного вытягивания.

При активном наращивании зеленой массы роз опрыскивают препаратами от вредителей, например, Фитовермом. Чаще всего на выращиваемом в домашних условиях растении селится паутинный клещ.

Время для пересадки в грунт

Весной саженцы можно пересадить в грунт

Укорененные заготовки пересаживают на постоянное место при наступлении весны, когда устанавливается теплая погода, приблизительно в апреле-мае. К пересадке годятся только сильные и окрепшие саженцы.

Слабые растения держат в домашних условиях до их укрепления.

• выбирают место, оптимально – постоянное, чтобы в при следующей пересадке не причинять очередного стресса розе;
• посадочную яму роют на глубину до 0,3 м, заполняют травой, сверху присыпают компостом;
• в субстрат втыкают укорененный черенок под углом в 45°, заглубляя на 2/3 длины, оставляя на поверхности 1-2 почки

На зиму росток необходимо укрыть стеклянной банкой либо пластиковой бутылкой, основание которых засыпают листьями, опилками либо соломой. В регионах с бесснежными зимами защиту окучивают почвой до верхнего уровня и закрывают укрывным материалом.

Результат успешного укоренения розы в открытом грунт станет заметен весной, когда на ростке появится и начнет активно расти листва.

4 Посадка

Прежде чем новый куст станет предметом восхищения, определяются с местом посадки. Участок выбирают с хорошей освещенностью и защитой от холодных и сквозных ветров. Садоводы северных регионов располагают розы на площадке с юго-восточной и южной экспозицией (легким уклоном). Почва здесь будет прогреваться быстрее.

Суглинки, чернозем, супеси — виды грунтов, на которых культура хорошо себя чувствует. Песчаные и глинистые почвы улучшают: в первом случае — с помощью органики, во втором — добавляя разрыхляющие агенты (крупный песок).

План посадки куста:

1. Растения с открытой корневой системой перед высаживанием напаивают в течение 5-24 часов. Вода, в которую опускают саженцы, может быть чистой или с добавлением вещества, стимулирующего корнеобразование. С этой целью используют янтарную кислоту (0,02%). Период замачивания в растворе укоренителя — 5-12 часов. Ёмкость подбирают такого объема, чтобы в ней помещался весь куст целиком. Розы с прикрытыми корнями освобождают от упаковки и напаивают по той же схеме. Экземпляры в горшках устанавливают в таз с водой на 10-15 минут.

2. Пока саженцы насыщаются влагой, готовят посадочные лунки. Копают их с таким расчетом, чтобы корневая система разместилась там свободно по ширине и глубине. На бедных почвах ямы делают глубже, чтобы сложить под низ подушку из органики (полностью перепревшего перегноя или компоста) толщиной 15-25 см и засыпать ее 10 сантиметрами местной земли. В качестве удобрения используют суперфосфат для укоренения и монокалийфосфат для повышения морозостойкости. Верхние слои грунта при выкопке снимают на одну сторону, а нижние — на другую. Дно лунки оформляют небольшим почвенным холмиком.

3. Вынимают растения из раствора и осматривают. Подрезают поврежденные, а также длинные ветви и корни. На срезе корешки должны быть кремово-белого оттенка.

4. Устанавливают розу в посадочной яме

Важно правильно расположить куст по отношению к почвенному горизонту. Место прививки опускают глубже уровня грунта на 3-7 см. Чем севернее расположен участок, тем больше глубина посадки

Корни расправляют по поверхности холмика и присыпают землей, начиная с верхнего слоя. Засыпав саженец до корневой шейки, грунт слегка уплотняют, оставив вокруг ствола небольшую воронку для полива

Чем севернее расположен участок, тем больше глубина посадки. Корни расправляют по поверхности холмика и присыпают землей, начиная с верхнего слоя. Засыпав саженец до корневой шейки, грунт слегка уплотняют, оставив вокруг ствола небольшую воронку для полива.

5. Обильно увлажняют почву водой, чтобы в прикорневой зоне не было пустот. На 2-летний куст обычно уходит 1,5-2 ведра жидкости, которую льют в 2-3 приема.

6. После впитывания воды розу окучивают на высоту 15-20 см, чтобы обеспечить влажность вокруг побегов и уменьшить испарение. Ветви не будут подсыхать. При весенней посадке разокучивание проводят через 10-14 суток. Выбирают для этого пасмурные дни, чтобы растение не получило ожогов. Осенние высадки оставляют под холмиком до весны.

Саженец с открытым корнем опускают в лунку, заглубляя место прививки

Контейнерные розы сажают по тем же принципам. Отличие состоит в том, что саженцы аккуратно вынимают из контейнера. Корни не расправляют полностью, чтобы как можно меньше их травмировать. Если ком очень густо оплетен, делают несколько вертикальных надрезов острым ножом. Движения производят сверху вниз, заглубляя инструмент на 1,5-2 см. Куст в торфяном или картонном горшке вкапывают вместе с емкостью после предварительного замачивания в воде на протяжении 3-4 часов.

Розы, посаженные с осени, весной раскрывают и подрезают, удаляя подмерзшие и слабые побеги. В осеннее время укоренение занимает 2,5-3 недели, весной — около месяца. Окончательный результат приживаемости виден после 3-й декады мая. Укоренившиеся кусты активно наращивают новые побеги. Саженцы, не образовавшие молодых корешков, пускают первые листья и погибают.

Свежие весенние посадки роз рекомендуют притенить при наступлении солнечных дней на 1-1,5 месяца. Для этого используют дуги или ширмы, на которые натягивают притеняющую сетку или агроволокно. Убирают защиту от солнца во время устойчивой пасмурной погоды.

Какие бывают саженцы

Саженцы «королевы роз» продаются двух видов:

• привитые;
• корнесобственные – выращенные из черенков на собственных корнях.

При покупке первого вида саженцев следует уточнять, какой подвой был у данного растения, именно он «отвечает» за морозоустойчивость данного куста роз. Лучшим из подвоев цветоводы считают розу Канину. Именно розы, привитые на этот подвой, лучше всего приживаются и растут в нашей стране.

Привитые саженцы, поступающие в продажу, должны быть годовалыми, а вот их корешки будут уже трехлетними, так как подвой, прежде чем на него прививают другой сорт, выращивается не менее 2 сезонов. Лучше приобретать привитый посадочный материал с закрытой корневой системой. У таких саженцев обычно имеют два – три развитых побега.

Но и саженцы с открытыми корнями можно покупать спокойно – по их корешкам сразу видно, насколько здоров данный кустик. Также можно при покупке внимательно рассмотреть корни – нет ли загнивших, высохших или больных. Перед посадкой в открытый грунт следует обрезать все больные участки корней, места срезов обработать любым дезинфицирующим средством.

Саженцы с закрытой корневой системой могут перенести длительную транспортировку и прекрасно переживут в прохладном помещении некоторое время (до нескольких недель), если садовод не имеет возможности сразу же посадить их в открытый грунт

При покупке саженцев с открытыми корнями следует знать:

• они должны иметь не менее 3 – 4 эластичных корешков без признаков повреждений;
• несколько не одревесневевших побегов высотой до 25 см с почками зеленого цвета.

Покупая такие саженцы в начале весны, следует убедиться, что почки еще не набухли. При перевозке корешки таких кустиков заворачивают в мокрую ткань, а сверху покрывают полиэтиленом, чтобы корневая система не пересохла. Перед посадкой корневую систему подвергают дезинфекции – опускают на несколько минут в 0,3% раствор медного купороса. Если корни все же подсохли, то растение перед посадкой помещают в воду на 24 часа.